Дренаж

Что может стать дренажным субстратом

• для глинистых почв лучшие результаты дает смешивание пахотного слоя с крупным речным песком;
• для суглинков можно порекомендовать смесь речного песка с торфом. Добавляя торф, обязательно запаситесь лакмусовой бумажкой или прибором, позволяющим измерить кислотность почвы.

Добавка этого субстрата склонна ее увеличивать. Если так произошло – немного произвесткуйте.

Хорошие субстраты для увеличения дренажных свойств пахотного слоя:

• мох;
• керамзит;
• мелкие кирпичные осколки;
• пыль ракушечника.

Из органических материалов можно применять различные срезанные и измельченные ветви деревьев (заодно, через некоторое время, это повысит плодородие почвы).

Другая крайность – песчаные почвы. Для них показано внесение сухой гранулированной глины, которая, размокая, соединяется с песком и образует правильную в смысле механического состава, хорошо дренированную почву.

Вносить субстраты, влияющие на влагоемкость, рекомендуется с осени. Но если подобные работы не были проведены при уборке огорода, стоит это сделать весной. Желательно, чтобы грядки постояли хотя бы пару недель после дренажных работ. Почва должна «отдохнуть» перед тем, как проводить весенний посев огородных культур.

Другой важный момент водообмена пахотного слоя – сделать так, чтобы поливная жидкость достигала корней, а не испарялась с поверхности почвы. Для этого необходимо регулярное рыхление грядок, помогающее разбить корочку (разрушить образовавшиеся в ней капилляры), часто образующуюся на поверхности. Также неплохой результат дает мульчирование.Как только растения, высаженные на грядках, достигнут второго – третьего настоящего листа (или, как только высадите рассаду на постоянное место и получите уверенность, что она прижилась), имеет смысл замульчировать посадки.

В качестве мульчирующего материала с успехом применяются:

• опилки лиственных деревьев, стружка;
• керамзит и т.п.
• органические материалы (сено, солома, лиственный опад).

А вот темную полиэтиленовую пленку, рекомендуемую во многих источниках, использовать стоит лишь при наличии в почве корней многолетних сорняков. Земля, покрытая темной пленкой, испытывает негативный эффект, ввиду чего корни огородной культуры могут начать подгнивать. Если же сделать достаточными отверстия для выхода надземной части побегов, то через эти отверстия будет испаряться влага и начнут прорастать сорняки. Какой тогда смысл в таком мульчировании?!

Систематическое мульчирование грядок органическими материалами избавит Вас от постоянных поливов, сократит рост сорняков и сохранит время для себя любимого(й).

Хороших Вам урожаев!

Алгоритм устройства закрытого дренажа на глинистых почвах

1. Первым этапом строительства закрытой дренажной системы является определение с месторасположением водоприемника, в качестве которого может служить естественный водоем или канава вдоль дороги.

Как решить проблему отсутствия естественного водоприемника? Существует несколько путей решения проблемы оттока воды:

— устройство искусственного водоема, например,  пруда на даче или болотца;

— устройство глубоких канав за пределами участка (конечно, не в ущерб соседям);

— устройство вертикальных неглубоких колодцев с последующим автоматическим выкачиванием воды с помощью насосов.

2. По периметру участка прорываете траншеи глубиной 1 – 1,2 м и шириной 35 – 40 см для сбора воды под трубы, подводя их к водоприемнику. Назовем их «Магистральные каналы». В магистральные каналы целесообразно прокладывать трубы диаметром 110 мм. Магистральная труба укладывается немного глубже, чем собирающие трубы дренажа. Согласно нормативным документам дренажную систему располагают не ближе чем в 0,5 м от забора и 1 м от отмостки дома.

3. Вода в магистральные каналы поступает по дренажным траншеям. Прокапываете на участке сеть из траншей глубиной 0,8 –1,2 м и шириной 30 – 35 см для собирающих труб дренажа. Устройство сети траншей предусматривает прокладывание небольших каналов под уклоном не менее 3-5 см на погонный метр. Таким образом, обеспечивается нормальный сток, при меньшем уклоне скорость стока снижается и может наблюдаться застой воды на участке. Расстояние между дренами на участках с тяжелыми глинистыми почвами составляет примерно 7-10 м.

4. Когда вся сеть траншей будет прорыта, нужно оставить ее в открытом состоянии и испытать. В идеале для этого подойдет сильный дождь, но если такового в ближайшее время не предвидится, нужно хорошо пролить каналы, посмотреть, как и с какой скоростью стекает вода и наблюдается ли ее застой. При необходимости неполадки нужно устранить, а именно для увеличения скорости стока – увеличить уклон или диаметр труб, при застое воды – увеличить густоту разветвления сети дренажных каналов.

5. После такой проверки трубы можно смело закрывать. Для этого выстилаете прорытые каналы геотекстилем, который хорошо пропускает воду, например флизелином. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах особенно эффективны специальные объемные дренажные фильтры, которые не только защищают трубу от заиления, но и улучшают приток воды. Такие фильтры делают из пористых органических материалов – ржаной соломы, кокосового волокна или волокнистого торфа.

6. Укладываете сборные трубы, подводя их к магистральным каналам. Чаще всего используются пластиковые гофрированные и перфорированные трубы диаметром 63 мм.

7. Дренажные трубы соединяете между собой специальными тройниками – фитингами или крестовинами, заворачивая их в геотекстиль для предотвращения попадания твердых частиц внутрь труб.

8. Заворачиваете свободные концы труб в несколько слоев геотекстиля, плотно закрепляя их проволокой. Через свободные концы труб лишняя вода попадает в дренажную систему.

9. Засыпаете трубы сыпучим материалом, хорошо пропускающим воду. Специалисты советуют использовать для этого щебень, керамзит, мелкие камни, песок. Но я бы советовала использовать только крупнозернистый песок, поскольку он не только хорошо пропускает воду, но и не засоряет участок при проведении ремонтных работ. Слой засыпки сбоку и сверху составляет не менее 15 см.

10. Получившийся сэндвич из геотекстиля, трубы и песка укрываете внахлест свободными краями геотекстиля и опять засыпаете крупнозернистым песком.

Наталия Высоцкая, ландшафтный дизайнер, кандидат с. -х. наук

2013 — 2014, Сажаем Сад. Все права защищены.

Как сделать сливную яму

Для эффективного приема стоков и очистки нужно определиться с глубиной ямы, а для этого нужна информация о грунтах участка. Для использования ямы зимой ее глубина должна быть больше, чем ГПГ (глубина промерзания грунта). Эти данные справочные по климатическим районам, и есть в НТД, можно узнать и у соседей. Важны и дренажные способности пластов грунта, составляющие основание участка. Если это песчаный грунт, супесь, суглинки с включением обломочных грунтов и камня – хороший дренаж и малое пучение грунта обеспечены. Но плотная глина в слоях под участком создаст проблему: напитавшаяся воды глина разбухает и создает водоупор, а при высыхании сильно уменьшается в объеме. Все это ведет к подвижкам грунта, сильному морозному пучению и малым дренажным свойствам, а для колодцев и труб – это деформации, выталкивание из земли и поломки. Для устройства трубопроводов и оснований построек всех видов глинистые грунты одни из самых сложных.

Таким образом, дренажная сливная яма в глине – заведомый проигрыш. Если сама яма устроена в дренирующем участке, но проходы труб к яме и отводные фильтрационные трубы приходится делать в грунтах с прослойками глины, то траншею устраивают с высоким дренажным слоем из щебня, гравия и песка. Нижний слой – песчаный – служит демпфером при подвижках грунта, обязателен и разделительный мембранный слой для защиты труб.

Второе важное условие – низкий УГВ (уровень грунтовых вод). Минимальный интервал от дна сливной дренажной ямы до устойчивой отметки водоносного пласта (эти данные различаются по сезонам и зависят от многих факторов) – один метр

Если подземная вода проходит высоко, то дренирующие способности ямы будут ничтожны, и вместо очистки и капиллярной фильтрации в грунт яма будет гнить и отравлять воду и землю. Понятно, что на глине и при высоком УГВ такая яма не имеет смысла. Во многих случаях для очистки черных вод устанавливают септик, аэротенк или пользуются биотуалетом, а серые воды отводят в двухкамерную дренажную систему, а затем на фильтрационное поле. Как вариант – устанавливают герметичный выгреб и пользуются услугами ассенизационной техники. К сожалению, подобный сервис без нервотрепки доступен далеко не во всех районах нашей огромной страны.

При низком УГВ и хороших дренирующих качествах грунтов участка сливную яму можно устроить из бочек, кирпича, бетонных колец или б/у покрышек.

Сливная яма из бетонных колец

Перфорированные бетонные кольца можно смонтировать за один день, установив их в котловане, а затем устроив дренажную засыпку. Такой вариант достаточно дорог, но нужна спецтехника для монтажа колец. Для банных стоков бетонная яма подходит отлично, но для общедомовой канализации требуется герметизация дна, заглубление колодца и дополнительные системы очистки стоков. Требуются и расчеты с оценкой характеристик грунтовых слоев и их впитывания, а также уровень водоносного горизонта по сезонам.

Сливная яма из кирпича

Стенки сливной ямы можно выполнить кирпичной кладкой в просвет, толщиной в полкирпича. Кладку делают с перевязкой и зазорами 30-40 мм в каждом ряду. Дренажные слои – из крупного щебня, гравия, кирпичного боя. Задача дренажа – очистка воды и равномерное распределения ее в котловане, и безнапорный отвод в почву. Кирпичная яма, даже сложенная из б/у кирпича от разборки и половинок, будет намного долговечнее железной бочки, подверженной коррозии, и сможет фильтровать больше стоков. Вариант с герметичным дном и кирпичными стенами подходит и в качестве глубокого очищаемого выгреба, для черных стоков из туалета.

Как осуществляется такой процесс

Что касается системы канализации частного дома, то здесь обеспечение идет за счет того, что имеются самые простые материалы. Чтобы организовать систему слива частного дома самого простого типа нужно:

2. Материал для того, чтобы устроить емкость ямы (в этом плане можно использовать кирпич, кольца из бетона, шины большого размера).

Что касается емкости септика, то здесь очень многое зависит от биологической очистки стоков. В том случае, если грунт является не суглинком, а уровнем грунтовых вод, глубина которых составляет 2,5 м. Что касается септика, то он является колодцем, который является обеспечением того, что в некоторой степени очищает сточные воды.

После того, как обеспечен первый этап строительства канализации, нужно определиться с тем, где будет расположен септик (имеется в виду емкость для стоков). В этом плане большое значение имеет емкость водозабора, если на земельном участке есть скважина в которой имеется питьевая вода или колодец, необходимо полностью исключить то, чтобы туда попадали грунтовые воды

Это очень важно

Нужно принимать во внимание то обстоятельство, что септик должен находиться на отдаленном расстоянии от жилого помещения, при этом очень важно учитывать откачку стоков. Следует принимать во внимание наличие гнилостных бактерий в септике, особенно при достаточном объеме и маленьком уровне грунтовых вод. Таким образом, есть отличная возможность эксплуатировать сливную систему в течение нескольких лет, причем дополнительной очистки при этом не потребуется

Таким образом, есть отличная возможность эксплуатировать сливную систему в течение нескольких лет, причем дополнительной очистки при этом не потребуется.

Что касается устройства самого септика, то вариантов здесь может быть несколько. Наиболее простым способом является использование старых шин (можно использовать шины от автомобиля или от трактора). Если планируется сделать септик с керамического кирпича, то нужно уложить его без раствора в боковых стыках, чтобы отвод воды был свободным.

Относительно конструкций из бетона — когда укладываются стыки, то должна быть в обязательной степени обеспечена фильтрация на грунт. Очень важна при этом крышка септика, которая должна в полной мере обеспечивать ее безопасность, когда она находится на выгребной яме. Лучше всего, если она будет сделана из бетона, при этом должно быть сделано отверстие для люка

При этом нужно принимать во внимание, что современные люки, как правило, делаются не из чугуна, а из материала, который обладает полимерпесчанными свойствами. Все работы должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью!

Теперь пришла очередь сделать проверку длины линии канализации. Что касается трубы, то лучше всего здесь использовать трубу из полимера, она должна быть максимально прочной, когда осуществляется монтаж, никаких лишних соединений быть не должно, тогда при прокладке не будет прогиба

Теперь, что касается такого важного параметра, как диаметр труб — он должен быть никак не меньше 110 мм и должен быть подведен к источнику на максимально близкое расстояние (здесь речь идет о ванной, стиральной машине и раковине

Если линия канализации укладывается достаточно длинная, то по всей вероятности нужны будут ревизионные отводы, которые будут очень нужны при чистке, если возникнут засоры.
Очень важно при этом, чтобы был обеспечен максимальный угол снижения трубы, это должно быть минимум на 5 градусов. Очень важна глубина залегания сливной линии, здесь все нужно выполнять, учитывая то, что грунт имеет обыкновение промерзать в определенной широте, но в большинстве случаев он не промерзает больше, чем на м

Если все делать согласно инструкции, то можно не сомневаться в том, что все получится, как нельзя лучше. И тогда можно будет всегда давать советы и рекомендации по поводу того, как сделать сливную яму в частном доме своими руками и с наименьшими затратами. И все это можно сделать самостоятельно. Если постараться, то все обязательно получится.

Вентиляционный стояк канализации дренажной системы своими руками

Самодельный вентиляционный стояк канализации дренажной системы

На верхнем конце дренажной трубы (на самой высокой точке участка) нами был сделан вентиляционный стояк канализации  в следующей последовательности:

• на гофрированную трубу надели пластиковый канализационный отвод (рыжий-для наружных сетей)
• отвод соединили с прямым участком пластиковой канализационной трубы,чтобы получить вертикальный стояк такой высотой,чтобы зимой снегом не заваливало. Желательно все пластиковые трубные элементы использовать для наружных работ(рыжие),так как серые предназначаются только для внутренней канализации. Мы использовали остатки материалов,поэтому скомбинировали из того,что было в наличии.
• на верхушку канализационного стояка нахлобучили ведерко от майонеза,предварительно сделав в нем несколько отверстий для вентиляции.Это временно.Вообще-то,нужно поставить на трубу пластмассовую заглушку с просверленными в ней отверстиями.
• присыпали узел стыковки в земле небольшим количеством щебня для того,чтобы утяжелить место на всякий случай от возможных подвижек грунта (при усадке грунта после засыпки или при сезонных промерзаниях и оттаиваниях)
• закопали ямы местным грунтом

В дальнейшем,этот вентиляционный стояк «ушел» под отмостку.

Второй конец дренажной трубы находится в самой низкой точке участка. В эту ямы весной сливается масса воды,которую собирает дренажная труба с двух сторон дома.Поэтому здесь нельзя просто закопать яму,а нужно обязательно сделать дренажный слой,чтобы вода свободно уходила в него,а конец трубы при этом не забивался землей.

Как сделать дренажную яму правильно? Чтобы после засыпки ямы все работало как часы.

Закрытый дренаж особенности выполнения и преимущества

Главное преимущество обустройства закрытых траншей – сохранение полезной площади участка. Закрытый дренаж – универсальная система, абсолютно незаметная на поверхности. Используется для организации:

Расположение веток закрытой системы отвода

Глубинной сети. Обязательно обустраивается на территориях, где постоянно сохраняется высокий уровень грунтовых вод. Целесообразно устанавливать закрытые ветки на неровных участках, где планируется засев газона, высадка фруктовых деревьев и разбивка грядок.

Защиты фундамента. Одновременно монтируют две параллельные ветки на разной глубине по периметру загородного дома, гаража, хозяйственных построек. Пристенные системы, установленные по низу плит фундамента, защищают основание от намокания, попадания воды в подвал и разрушения стен. Поверхностные отводящие линии минимизируют проникновение влаги с поверхности вглубь грунта.

Закрытый поверхностный дренаж – оптимальный выбор для площадей, где нужно спрятать каналы. Скрытые ветки устанавливают на этапе планирования ландшафтных работ. Глубина траншей составляет до 70 см.

Организация закрытой системы под газоном

Укладывать поверхностные закрытые ветки целесообразно в тех зонах, где нельзя оставлять открытые каналы: в огороде, на газоне, в саду. Причина – открытые лотки подвержены засорению падающими листьями, травой, смытой во время дождя землей.

Для комплексного осушения участка закрытый дренаж комбинируют с ветками открытой системы. Оборудованные решетками лотки устанавливают в линиях по ходу естественного наклона:

Вокруг дома под водостоками: открытые канавы быстрее поглощают и отводят жидкость.

Открытые поверхностные линии для отвода влаги от дома

Во дворе, выложенном плиткой или камнем.

Точечные отводы с открытым верхом устанавливают во впадинах.

Закрытый дренаж – необходимость, если участок расположен в низинной местности, поверхность – неровная, с естественными склонами и впадинами. Признаки переизбытка влаги в грунте очевидны: после дождя вода застаивается на поверхности, верхний слой грунта превращается в болото. Определить повышенный уровень грунтовой влаги можно по состоянию растений: избыток воды приводит к загниванию корневой системы деревьев, болезням декоративных растений.

Защита фундамента – обязательна, независимо от типа и состава породы. Если наружные стенки не гидроизолировать и не сформировать отвод по периметру, есть риск затопления подвала и нижнего этажа. Растет плесень на стенах, размывается раствор в стенках монолитного фундамента и появляются трещины в местах, где грунтовые воды вымывают полости вокруг основания.

Разметка прокладки траншей

Перед началом работ проводят анализ:

Естественного рельефа: определяют самые низкие точки, направление стока.

Глубины залегания грунтовых вод.

На основании исходных данных создают схему укладки закрытой дренажной системы.

Разновидности дренажных систем

По назначению дренажные системы делятся на следующие типы:

• поверхностные (открытого типа),
• глубинные (закрытого типа).

Поверхностный дренаж участка в свою очередь подразделяется на:

• точечный. В организации точечной системы используются дождеприемники, отстойники (сливные водоотводы), ливневые заслонки и трапы. Дождеприемники устанавливаются непосредственно под сливами водосточных крыш, в придверных приемках, под поливочными трубами и кранами, а также в тех местах, где требуется локальный сбор воды. Точечный водосбор эффективно дополнит линейный дренаж там, где нужен эффективный и быстрый водоотвод с участка. Водосборники соединены подземными трубами, через которые вода попадает в колодец ливневой канализации. Точечный дренаж участка позволяет эффективно выводить излишки влаги, выпавшие в виде осадков. Обязательными условиями качественной работы данной системы является регулярная ее очистка и профессиональное обслуживание.
• линейный. Может быть как пристенным, так и отдаленным от построек. Линейная система представлена лотками с решетками, предназначенными для приема дождевых осадков, не попавших в точечную систему канализации. Точкой водосбора является ливневый колодец. Данный вариант наиболее актуален для участков, где грунтовые воды расположены не слишком близко к поверхности. Устройство ливневого водоотвода не предусматривает серьезной подготовки поверхности. Все что требуется – создать плоские уклоны с обеих сторон от линии водостока. Это поможет снизить риск усадки грунта, уменьшить протяженность ливневых каналов, увеличить площадь водосбора.  С ливневкой дренажная система соединяется через горизонтальные и вертикальные отводы. Для повышения эффективности работы системы специалисты рекомендуют оборудовать ее пескоуловителями;
• Глубинный дренаж участка. Сооружение глубинной системы производится на участках, где грунтовые воды располагаются на расстоянии до 2,5 метров, и предусматривает проведение значительного объема земляных работ. Поэтому специалисты рекомендуют  начать ее обустройство до начала строительства дома.

Глубинный дренаж участка может быть:

• трубный. Используется, если грунтовые воды на участке залегают глубоко. Для его создания потребуются трубы с перфорацией (дрены). Трубы закладываются под землей под определенным наклоном, влага попадает в них через отверстия и транспортируется в места сбора (накопительный колодец, дренажный тоннель, колодец ливневой канализации);
• пластовый. Один из самых распространенных видов глубинной дренажной системы. Он закладывается у основания здания и предусматривает организацию фильтрующей щебневой подушки.

 

Открытая система

Проще всего своими руками на даче можно сделать дренаж открытого типа. Он подходит для тех территорий, где нужен отвод воды после осадков или таяния снега. Достоинства данной системы – простота устройства и невысокая цена. Для ее осуществления требуется вырыть вокруг жилого строения дренажные канавы, глубина которых должна быть 0.5 м.

С той стороны, откуда поступает вода, траншея должна иметь уклон примерно в 30 градусов для того, чтобы сток воды проходил как можно активнее. Таким образом прокапывается нужное количество канав, которые соединяются в одну, заканчивающуюся колодцем. Далее необходимо проверить, достаточен ли уклон, поскольку если он окажется слишком малым, то в этом месте будет происходить застаивание вод. В подобной ситуации нужно просто изменить уклон сточных рвов, чтобы влага оперативно уходила даже при сильных осадках.

В дренажной системе открытого типа есть один существенный недостаток – непрезентабельный вид. Чтобы это компенсировать, канавы засыпают щебенкой: внизу располагают более крупную фракцию, а вверху – помельче. Материал должен быть достаточно крупным, но для верхнего слоя допустимо воспользоваться щебенкой помельче или галькой.

Как организовать дренаж садового участка

До начала работ нужно провести изыскания. Желательно до покупки осмотреть территорию поздней осенью или весной сразу после таяния снега: в это время хорошо видно, застаивается ли на ней вода. Если участок уже куплен, нужно определить характеристики грунта, водоносного пласта, глубину залегания грунтовых вод, их особенности. Для этого проводят гидрогеологические исследования:

• тип грунта. Песчаные почвы наиболее проницаемы, глинистые — наименее. Чем «легче» грунт, тем быстрее будет впитываться вода, участок будет быстрее просыхать после дождя или таяния снега. Если на поверхности, в плодородном слое и под ним — глина или суглинок, проницаемость будет низкой. При ровном рельефе, в низинах вода будет застаиваться на участке;
• водоносный пласт. При изысканиях определяют, на какой глубине он находится, каким является строение почв над пластом и под ним. «Благополучными» считаются участки, на которых верхняя плоскость водоносного пласта находится ниже подошвы будущего фундамента (чем больше расстояние между ними, тем лучше). Если грунтовые воды залегают выше, устраивают дренаж, чтобы отвести их, понизить их уровень;
• напор, расход грунтовых вод. Определяют требования к производительности дренажной системы и к водосбросу, куда будут отводиться собранные стоки;
• характеристики верховодки. Это — вода, которая скапливается на поверхности земли и в ее верхних слоях после дождей и таяния снега. Для ее отвода используют ливневую канализацию, которую проектируют, рассчитывая общий объем таких стоков, учитывая расположение строений, дорожек, площадок, лестниц, других элементов благоустройства.

Когда информация об участке собрана, выбирают способы организации дренажа:

• с открытыми дренами. Для сбора верховодки и грунтовых вод используют открытые траншеи с дном из дренирующего материала либо с установленными внутри них дренажными трубами в фильтрующей отсыпке. Такая система экономична, но не слишком удобна. Ее используют в глубине садовых участков, в огородной зоне, там, где открытые траншеи не будут мешать использованию территории;
• с закрытыми дренами. Для устройства дрен выкапывают траншеи, внутрь которых укладывают дренажные трубы, выполняют фильтрующую обсыпку. После монтажа дренажной системы дрены заполняют очищенным грунтом. Закрытый дренаж сложнее в устройстве, дороже, но он не портит вид участка, позволяет полноценно использовать его. Он может быть линейным (перехватывает и отводит грунтовые воды на всей территории), кольцевым (устраивается по периметру защищаемого участка или строения, образует замкнутый контур, внутри которого понижен уровень грунтовых вод).

Если на садовом участке будет строиться дом с фундаментом, заглубленным ниже уровня водоупора или расположенном на слабопроницаемом грунте, дополнительно устраивают пристенный дренаж. Он состоит из закрытых дрен, которые проходят по периметру дома, вдоль стенок фундамента, понижая уровень грунтовых вод так, чтобы исключить их контакт с основанием, капиллярное увлажнение.

Работы по созданию дренажной системы лучше начинать до благоустройства территории. Для устройства дрен выкапывают траншеи рассчитанной глубины. Внутри них под уклоном к точке водосброса или к водоприемнику размещают дренажные трубы с перфорированными стенками. Вокруг них предусматривают дренирующую отсыпку из крупного гравия, щебня. Дрены защищают от заиливания геотекстилем. На местах их поворота и с определенным шагом (через каждые несколько метров) устанавливают ревизионные колодцы, которые нужны для контроля над состоянием дренажной системы. Все соединения должны быть прочными, герметичными, чтобы исключить просачивание стоков. Когда трубы и колодцы смонтированы, выполнена дренирующая отсыпка, дрены заполняют очищенным грунтом, уплотняя его.

Дренаж прокладывают так, чтобы он не мешал размещению подземных коммуникаций на участке. При проектировании системы учитывают план озеленения — рядом с дренами не должно быть растений с мощной, развитой корневой системой, которая может повредить их. Устройство дренажа возможно и на уже оформленных участках: с застройкой, взрослыми растениями. В этом случае дрены прокладывают, учитывая расположение уже существующих объектов.

Компания «Мос-дренаж» выполняет проектирование и устройство дренажа на садовых участках, монтаж ливневой канализации, устройство ревизионных, водоприемных, поглотительных колодцев.

Зачем нужна дренажная система в саду

Стабильность грунта. Если на территории выполнялось профилирование, менялся рельеф, обустраивались искусственные водоемы или низины, контроль уровня грунтовых вод поможет сохранить результат этих работ. Если грунт переувлажнен или водоносный пласт расположен близко к поверхности земли, почва может размываться, осыпаться, возможно образование оврагов.

Здоровье растений. На садовом участке сажают кустарники и деревья, корневые системы которых уходят на большую глубину, являются объемными. Если грунт переувлажнен, корни будут гнить, а растения — болеть. Многие виды просто не могут расти на влажных почвах. Чтобы грунт быстрее просыхал, а подземные воды не поднимались до уровня, на котором расположен основной объем корней, в саду устраивают открытый или закрытый дренаж.

Защита построек. Если на садовом участке будет стоять дом, капитальные хозяйственные постройки, их фундаменты по периметру защищают кольцевой дренажной системой. Без нее грунтовые воды будут контактировать с бетонными стенками или сваями, провоцируя их коррозию, постепенное разрушение, капиллярное увлажнение стен. На переувлажненных участках дренаж организуют для всех строений, сооружений, включая подпорные стенки, беседки с фундаментами, открытые летние кухни, террасы и пр.

Удобное использование сада. При высоком уровне грунтовых вод и плохой проницаемости почвы вода будет застаиваться на участке. Весной он будет медленно просыхать после таяния снега, летом и осенью — долго оставаться сырым после дождя. Это усложняет использование территории, уход за садом, его благоустройство. Правильная организация водоотвода ускоряет просушку участка: вода просто не скапливается на нем.