Глинобитная печь

Классификация печей

Люди давно заметили, что при сильном нагревании глина из мягкого материала превращается в непробиваемый камень. Никто сейчас и не вспомнит, когда появилась первая печь для обжига глиняных изделий. За тысячелетия человеческой деятельности постоянно развивалось и совершенствовалось не только гончарное дело, но и необходимые для него печи.

Такая печь поможет изготовить керамику ручной работы

Существует несколько основных категорий обжиговых печей:

• по типу топлива или источника энергии, на котором работает агрегат. В этом разделе выделяются газовые, электрические и твердотопливные;
• по расположению нагревателя. Существует два основных вида: муфельные, когда нагреватели размещены вокруг муфеля, и камерные — нагреватель внутри камеры для обжига;
• различие в типе камерной среды. Эту классификацию делят на три вида: вакуумные, когда воздух откачивается из камеры, воздушные — обычные печи, и с защитной газовой средой, когда закачивают вспомогательный газ для лучшей обработки изделий;
• отличия по типу загрузки. Три категории: трубчатые — загрузка сверху, для равномерного обжига художественных изделий, колпаковые — такая же загрузка, но для габаритных предметов, горизонтальные — когда загружают спереди;
• по мощности и максимальной температуре нагрева. От температуры обжига зависит конечное качество и цвет изделия, поэтому эта категория имеет большое значение для тех, кто экспериментирует в этих направлениях.

Обзор печей для обжига керамики:

Сооружение летней печи

Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

• Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.
• Замесить глину с соломой (желательно изрезанной) и песком в большой емкости (можно воспользоваться б/у ванной). Лучше всего это делать босыми ногами, следя при этом, чтобы образовавшаяся смесь была вязкой и однородной.
• На готовом основании, используя влажный песок, создать форму под будущую конструкцию, на которой обозначить вход. Обычно, ее строят полусферической, а для создания такой формы мокрый песок подходит идеально.

Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».

Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее.

Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены! опубликовано econet.ru 

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Печь из глины

Глинобитные печи строились испокон веков, так как в деревнях никаких кирпичей раньше не было или они стоили слишком дорого. В настоящее время это практически забытое искусство. Мы делали свою печь, полагаясь на собственную интуицию и сведения, почерпнутые из книг, опыта в этом деле у нас тоже не было.

Наша печь представляет собой русскую печь «по-черному», то есть без трубы. Такие печи раньше ставили в так называемых «курных» избах, где дым выходил в помещение, а затем наружу через маленькое окошко у потолка. Со временем окошко заменили дымником — деревянной трубой, начинающейся от потолка. В избах такие печи могли занимать до 1/4 площади помещения. Наша печь имеет размеры 1,2×1,6 м. Название основных частей и размеры приведены на рис. 1.

Рис. 1. Курная глинобитная хлебопекарная печь. Размеры приведены в метрах.

Перед постройкой печи для нее необходимо было сделать фундамент. Для этого на площадке мы сняли дерн и верхний мягкий слой почвы на глубину 20-25 см. Дно котлована залили жидким глиняным раствором, уложили валуны и также их залили глиняным раствором. Затем вокруг котлована установили опалубку и подняли кладку на 20 см над уровнем земли. Выровняли верх кладки густым глиняным раствором и уложили слой гидроизоляционного материала (рис. 2). Для него подойдет любой материал: рубероид, полиэтиленовая пленка, старые пакеты. В старину для этой цели использовали бересту.

Рис. 2. Устройство фундамента печи.

На гидроизоляцию мы настелили крест-накрест с перекрытием два слоя досок толщиной 25 мм. Благодаря этому нагрузка от печи равномерно распределяется на весь фундамент.

После того как уложили фундамент печи, приступили к устройству шестка и пода. Для этого над фундаментом выложили камни на высоту 20 см и связали их глиняным раствором, а верхние 5 см из этих 20 см сложили только из глины. Если слой глины будет тоньше 5 см, то при нагреве она отвалится от камней и на поду будут ямки.

Несколько слов о глине

Для глинобитной печи правильно приготовленный глиняный раствор — это самое главное. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку и в то же время быть прочным. Его готовят из глины, песка, воды. Чем больше песка, тем меньше усадка, но ниже прочность. Соотношение глина/песок зависит от жирности используемой глины. Воды в растворе должно быть очень мало, опять же для уменьшения усадки.

В нашем случае ситуация упростилась, так как песка у нас на лесной полянке не было вовсе. Пришлось все делать из глины «как она есть». Глину доставали из ямы и переносили на щит 1,5×1,5 м, где с небольшим количеством воды размешивали ее ногами до консистенции крутого теста.

На шестке установили внешнюю и внутреннюю опалубку. Внешняя опалубка представляет собой четыре дощатые стенки, сколоченные в ящик с габаритными размерами 0,6×1,2×1,4 м. Внутренняя опалубка изображена на рис. 3.

Рис. 3. Внутренняя опалубка.

В переднем кружале оставили отверстие 20×20 см. Оно понадобилось позднее, при выжигании опалубки. Внешнюю опалубку расклинили кольями, чтобы при набивке глины ее не деформировало. Отверстие в переднем кружале закрыли обрезком доски снаружи. Затем забили межопалубочное пространство глиной.

Глину укладывали слоями по 10 см и тщательно утрамбовывали. Для увеличения прочности конструкции мы армировали углы, перекрытие свода и устья прутьями Ø10 мм. Даже если глина растрескается, прутья не дадут печи развалиться. При этом мы учитывали, что устье будет прорезано в передней стенке печи на высоту 32 см и прутья должны находиться выше на 10 см. Также поступали и с перекрытием печи. Прутья клали на 10 см выше внутренней опалубки.

Преимущества и недостатки

В современные дни люди снова начали проявлять интерес к исконно русской глинобитной печи. Их строят не только в поселках сельского типа, но также и люди, проживающие в городе. Оборудование можно возвести на улице или прямо в доме.

Глинобитные печи используются не только в качестве агрегата для обогрева, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, домик на даче и тому подобные постройки. Конструкция очень простая, потому не составит труда воссоздать ее в любом помещении. Для изготовления необходимо иметь только большое желание к постройке, а также глину.

Печь приобретает большую популярность благодаря своим очевидным преимуществам:

1. Максимальная простота возведения – нет необходимости тратить деньги на дорогостоящие материалы и инструменты. Конструкция создается руками и даже не придется использовать электричество.
2. Компактные размеры.
3. Полная экологичность – для топки и изготовления применяются только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
4. Маленькая себестоимость. В строймагазинах ничего приобретать не придется. Даже на песке есть вариант сэкономить – сходить на ближайший пляж и набрать там нужное количество.
5. Большая практичность. Печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент.

Несмотря на большое количество плюсов, любое приспособление имеет и минусы. К минусам можно отнести только то, что потребуется очень много строительного материала – глины. Ее необходимо правильно замешать, чтобы получить правильную консистенцию. Но если провести несколько экспериментов и попрактиковаться с замешиванием малого количества, то сложностей не возникнет и в этой ситуации.

Как сделать глинобитную печь

Глина должна быть довольно пластичной, с минимальным содержанием влаги. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку, при этом быть достаточно прочным. Соотношение глины и песка — 1:6

При этом необходимо обратить внимание на жирность глины. Массу нужно тщательно перемешать, для этого потребуется время

А при благоприятных условиях и соблюдении технологии можно соорудить печь собственными руками за один день. При каждой топке печь становится прочнее, что обеспечивает монолитность конструкции. Инструменты, необходимые для изготовления глинобитной печи

• колотушки, представляющие собой деревянные черенки с набалдашниками;
• чекмари — большие деревянные молотки;
• трамбовка — используется для разминания глины;
• ножом убираются излишки глины;
• пест используется для укладки раствора;
• терка и скребок — для выравнивания стен.

Техника строительства глиняных печей

Существует две технологии печного строительства из глины. В первом случае используют опалубку, а во втором глинобитная печь своими руками формируется из заранее приготовленных блоков. Первый вариант сложный и больше подходит для небольших очагов, предназначенных для выпечки хлеба и приготовления запеченных блюд, а второй можно использовать для строительства функциональной русской печи.

Приготовление глиняного раствора

Для приготовления раствора потребуется глина, песок и вода. Во многих регионах все это можно найти абсолютно бесплатно. Для строительства лучше всего подходит жирная глина красноватого оттенка. Красная зернистая глина для печей не годится. Если самостоятельная добыча сырья затруднительна, то его можно купить в строительных магазинах. Покупать выгоднее в большой фасовке – так дешевле.

Точного рецепта для раствора не существует – пропорции зависят от жирности глины. В некоторых местностях песок вообще не добавляют, а в других его требуется вдвое больше, чем главного сырья. На выходе должен получиться очень плотный и густой однородный раствор.

Печебитье в опалубке

Глинобитной печь назвали неслучайно – технология строительства подразумевает битье раствора, заполняющего опалубку, специальными деревянными молотками. Один конец инструмента плоский – им уплотняют и выравнивают поверхность, а второй имеет клиновидную форму и служит для битья глины между опалубками. Построить такой очаг в одиночку не получится – в старину к работе привлекали соседей, собирая бригады по 15-16 человек.

Опалубка для печебитья

Изготовление опалубки – процесс непростой, ее собирают из дерева во время формирования печи, но все детали подготавливают заранее. Самое сложное – правильно изготовить «творило»  для топки. Топочная заготовка имеет форму половины бочки, при этом дуга свода начинается с основания и не имеет прямых стенок – это усиливает тягу и обеспечивает хороший жар. Доски изнутри подпиливают и привязывают к деталям веревки, чтобы после высыхания легко извлечь форму.

Глинобитная печь в современном варианте

Перед помещением глиняного раствора в деревянную «рубашку» глину небольшими порциями бьют на полу, чтобы избавиться от комочков и пустот. После заполнения формы перекрывают верхний слой кусками глины размером 30*40 см и замазывают верх. Через три дня снимают распорки, вырезают ножом устье и выбивают передние доски творила. Верхнюю опалубку аккуратно снимают и замазывают раствором погрешности. На стенках по желанию вырезают печурки, которые собирают тепло и украшают домашний очаг. О первой топке можно думать не ранее, чем через 2 недели.

Строительство печи из глиняных блоков

Чтобы построить печь из глины своими руками из блоков, сначала изготавливают самодельные кирпичи. Для этого раствор долго месят, добиваясь однородности состава и плотного пласта. В старину это делали ногами и при помощи лошадей, позже прессовали глину трактором, а сейчас используют всевозможные приспособления.

Хорошо утрамбованный глиняный пласт рубят топором на блоки нужного размера, не дожидаясь высыхания. Из блоков строят печку, но никакой раствор для связки кирпичей не используют, а утрамбовывают стыки молотками. Чтобы получить топку нужной формы, изготавливают деревянную опалубку, которую можно не вынимать, а сжечь в процессе эксплуатации.

Стильная печь из глины в современном интерьере

Разводить огонь разрешается только после окончательного высыхания – через две недели. В первые несколько дней  сжигают небольшие порции хвороста, чтобы высушить глину и придать ей прочность. Со временем печь из глины становится только прочнее – сырье запекается и превращается в монолитную конструкцию.

Какие существуют методы создания глинобитных печей

Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:

1. С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
2. С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глинобитье в опалубке

Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.

Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.

Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.

Внутренняя опалубка

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.

Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.

Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.

Печь из глинобитных блоков

Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.

Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.

Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.