Подготовка и выбор одного из способов
После приобретения всех нужных материалов и инструментов переходят к начальному этапу. Чтобы все правильно выполнить существуют небольшие секреты, а именно, это те правила кладки и подготовительные этапы, которые нельзя упустить. До того как выложить стенку силикатным или керамическим кирпичом, выбирают способ кладки. При постройке наружного слоя стены, если в будущем не планируется оштукатуривание либо другая декоративная отделка, каменщик кладет кирпичики вприжим или вприсык с подрезкой. Если у мастера есть хорошие навыки и строительный опыт — это серьезный плюс, но освоить основные несложные приемы кладки по силам каждому человеку. Главное в работе — аккуратность. Как правильно класть кирпич узнают из интернет-ресурсов или учатся у опытного застройщика.
Перед тем как положить кирпичики, необходимо научиться правильно делать раствор, чтобы его без труда можно было наносить на стену равномерным слоем требуемой толщины, а также освоить приемы подрубки или подрезки кирпичей необходимой формы и размера при помощи кирки или болгарки. Следует помнить о необходимости заранее замачивать стройматериалы, подготовленные к работе. Сухой кирпич чересчур быстро высасывает жидкость из цементного состава.
Кладка маячных рядов на торцах стены
1. Установка первых кирпичей наружной версты (лицевого ряда)
Смочите из шланга приблизительно 25 кирпичей и дайте испариться поверхностной влаге. (Всегда проделывайте эту процедуру перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубометра раствора. Уберите грунт с поверхности фундамента, смочите водой около метра его длины и подождите, пока испарится влага с поверхности. Положите полосу раствора рядом с отбитой мелом линией, затем установите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.
Тщательно выверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии, а также по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно воспользоваться уровнем и порядовкой. Проверяйте порядовкой высоту каждого кирпича при кладке последующих рядов.
2. Кладка внутренней версты (внутреннего ряда)
Уложите полосу раствора параллельно трем кирпичам, которые вы уложили в наружный ряд, не доходя до них приблизительно на 10 мм. Установите кирпич в конце полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича лицевого ряда или на расстоянии, определенном при проверочной кладке. Положите еще два кирпича. С помощью уровня выровняйте ряд трех кирпичей, обеспечив расположение поверхностей кирпичей обоих рядов в одной горизонтальной плоскости.
Положите второй ряд лицевой и внутренней версты, начав кладку с тычкового кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего тычкового кирпича). Положите по два кирпича ложковых рядов так, чтобы образовалась ступенька между первым и вторым рядами кладки.
3. Укладка первых металлических полосок
Металлические полоски в форме гармошки для связи рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. Положите слой раствора на второй ряд и уложите в него полоски на расстоянии около 450 мм, придавливая их концом кельмы. Затем положите на полоски два ложка, которые будут начинать третий ряд лицевой и внутренней версты.
4. Окончание кладки первого края кирпичей
Положите пять рядов передней и задней версты, устанавливая связи между четвертым и пятым рядами. Торец должен быть ступенчатым с шириной ступени, равной ширине кирпича. Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки кельмы, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич оказался слишком глубоко в стене, подбейте его вперед. На мелкие неточности не обращайте внимания, исправляйте только если они достаточно грубые.
5. Кладка второго края
На противоположном конце фундамента повторите действия по пунктам с 1 по 4, чтобы получился торец из пяти рядов
На этой стадии особенно важно тщательно проверять кладку уровнем и порядовкой. Два торца должны быть полностью одинаковыми, так как в противном случае стена будет неустойчивой и единственной возможностью исправить проблему будет разборка стены
Раствор для кирпичной кладки
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
Техника кладки кирпича
Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.
Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».
Техника кирпичной кладки «вприсык»
Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.
Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.
При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.
При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.
При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.
Техника «вприжим»
При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.
Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).
Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.
Вприсык с подрезкой
Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).
Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.
Ручной инструмент
Чаще всего при кирпичной кладкестен применяются ручные инструменты, без набора каменщика невозможно выполнить этот вид работы. Инструменты для кирпичной кладки:
Кельма (мастерок) представляет собой металлическую плоскую лопатку, треугольной формы, прикреплённую на пластмассовую или деревянную ручку. Кельма необходима каменщику для нанесения цементного раствора для кладки на поверхность кирпича, последующим его разравниванием. А также при помощи этого инструмента производится затирка и заполнение швов между кирпичами, с последующим удалением остатков пластической цементной массы.
Очень удобно использование ручной кельмы при выравнивании уложенных кирпичей, путём подбивки обратной стороной ручки.Молоток-кирка отличается от стандартного инструмента формой металлических ударных поверхностей. С одной стороны, находится ударная часть, по форме напоминающая стандартную стамескуили долото, с другой стороны ударной части, находится боёк в форме прямоугольного бруска. Тупым концом молотка производится раскол кирпича или блока на две части или выравнивание кладки.
А вот острый конец молотка служит удобным приспособлением для откола от кирпича небольших частей.Расшивка выполняет роль специального приспособления для декоративного оформления швов кирпичной кладки. Применение расшивки в основном предполагает работу с облицовочным кирпичом. В зависимости от вида кирпичной кладки применяются расшивки различных размеров и форм.
Существует ещё одна группа инструментов, которая активно используется при устройстве кладки из кирпича, которую можно назвать измерительной.
Кладка рядов кирпичей между краями стены
1. Причальный шнур
При кладке кирпичей между краями стены пользуйтесь причальным шнуром — устройством, состоящим из двух деревянных или пластмассовых колодочек, к которым прикреплен шнур. Если вы не купили такие колодочки в магазине, сделайте их самостоятельно. Привяжите к колодочке н&йлоновый или другой синтетический шнур, вставив его в канавку.
Зацепите колодочки за крайний кирпич первого ряда, выровняв шнур точно по верхней кромке кирпича. Протяните шнур к другому концу стены, прикрепите его ко второй колодочке и зацепите колодочку за кирпич первого ряда. Выровняйте шнур по кромке первого кирпича.
2. Кладка ряда кирпичей между торцами стены
Выложите первый наружный верстовой ряд между краями стены по шнуру, который должен располагаться на уровне кромок кирпичей и на расстоянии одного — двух миллиметров от поверхности стенки. Кладку ведите с двух сторон и в центре положите замыкающий кирпич, на оба торца которого нанесен слой раствора. Затем выложите первый внутренний ряд по шнуру, установленному с внутренней стороны стены.
3. Кладка до верха торцов стены
Кладку всегда ведите от торцов к центру и таким образом уложите следующие четыре ряда кирпичей наружной и внутренней версты. После кладки каждого ряда перемещайте шнуры на один ряд вверх. На второй и четвертый ряды укладывайте полосы перевязки рядов с интервалом 450 мм между ними. После установки замыкающих кирпичей в последнем ряду стена будет иметь высоту приблизительно 375 мм — точная высота зависит от размера кирпичей. Если эта высота достаточная, уложите сверху замыкающий ряд на ребро и заполните швы между кирпичами верхнего ряда раствором.
4. Продолжение кирпичной кладки
Если вы хотите построить более высокую стену, сделайте новые края из пяти рядов и затем выкладывайте ряды между ними от торцов к центру стены. Как и прежде, при кладке крайних маячных кирпичей проверяйте их высоту порядовкой, и ряды между крайними кирпичами выкладывайте по шнуру. Следующие пять рядов дадут общую высоту стены около 750 мм. Уложив еще пять рядов, вы получите высоту 1,125 м. Еще один ряд кирпичей — и вы получите стену высотой 1,2 м.
Кирпичная кладка своими руками инструменты, порядок и особенности
Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.
Начнем с инструмента. Нужны будут:
- кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
- бетономешалка или емкость для замеса раствора;
- растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
- два-три ведра для раствора;
- отвес- проверять вертикальность стен и углов,
- строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
- шнур-причалка — для отбивки рядов;
- расшивки (для формования швов);
- молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
- правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.
Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.
Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.
Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.
Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.
Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.
Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.
Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.
Особенности выгонки углов
Схема перевязки продольных швов.
Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.
Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами – 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.
Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ – слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.
Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей – наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.
Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.
Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.
При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи – вкладки, частью – чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.
Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему
Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь – с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.
Конструкция кирпичной стены
Показанная здесь кирпичная стена представляет собой сочетание нескольких простых конструкций. Как и все стены, она опирается на фундамент — в данном случае ленточный бетонный глубиной 250 мм и шириной 400 мм. Верх фундамента находится на 100 мм ниже уровня грунта, для того чтобы рядом со стеной можно было уложить грунт и сажать растения. Некоторые стены состоят из одного ряда кирпича; для повышения прочности и лучших пропорций эта стена состоит из двух параллельных рядов кирпича, разделенных узким воздушным промежутком и связанных металлическими полосами. Оба ряда ложковые, то есть кирпичи укладываются торец к торцу со швами толщиной 10 мм. Верхний тычковый ряд кирпичей, уложенных на ребро, связывает оба ряда вместе.
Основные термины
Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.
Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.
Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.
Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться
Разметка кладки
Проверочная кладка первых двух рядов
Разметьте линию наружной поверхности стены, воспользовавшись в качестве горизонтальной опорной линии стеной вашего дома, дорожкой или красной линией. Забейте колья на концах этой линии и протяните между ними шнур. Затем положите на грунт по шнуру первый лицевой (передний) ряд кирпичей с зазорами между ними 10 мм. При необходимости передвиньте колья так, чтобы между ними точно уместилось целое число кирпичей.
Уложите внутренний (задний) ряд кирпичей с зазором между ним и передним рядом 10 мм. После укладки нескольких кирпичей положите один кирпич на ребро поперек параллельных рядов. Если он не укладывается точно на оба ряда, измените зазор между ними. Полностью выложите два ряда кирпичей, проверяя зазоры.
Подведем итог
Как видите сделать устройства для кладки кирпича своими руками очень просто и не затратно. Хотя оно будет вам служить очень долго.
Кирпичная кладка– эторабота, которую следует выполнят, имея хоть какой то опыт. Если же выполнить ее как попало, то прочность стен выйдет не достаточной, а это черевато, как вы сами понимаете. Кроме этого от качества кладки будет зависеть как будет выглядеть дом снаружи.
Применятьразличныеустройстваи инструментыдля контроляпроводимых работнужно обязательно. Не разумно думать что если вы можете обойтись без них, значит вы профессионал. Механические устройства призваны облегчать нашу жизнь.
Приспособление предназначено для кладки кирпича с тем, чтобы соблюдать одинаковую толщину шва. Благодаря такой очень простой и нехитрой конструкции Вы сможете без труда сделать красивую и очень ровную кладку с соблюдением всех расстояний между кирпичами. Более того, приспособление существенно облегчает и ускоряет работу.Приспособление состоит из:
- двух планок горизонтальных 11х25 мм;двух планок горизонтальных 19х40 мм;четырех планок вертикальных 19х40 мм;двух шпилек диаметром 10 мм с барашками, болтами и гайками, с помощью которых соединены вертикальные планки;двух винтов со шляпками диаметром 20 мм с гайками и шайбами;финишных гвоздей 40 мм для крепления деталей (концы гвоздей с внутренней стороны потребуется кусачками откусить).
Общая длина конструкции 850 мм. Горизонтальные планки крепятся в форме буквы Г. Участки от края до вертикальных планок – 130 мм. Высота вертикальных планок над уровнем всей конструкции составляет 100 мм. Такая высота выбрана с тем, чтобы при кладке кирпича нитка проходила на 15 мм выше вертикальных планок и не мешала использованию приспособления. Для установки вертикальных планок с внутренней стороны приспособления потребуется в горизонтальной планке 11х25 мм стамеской выбрать два паза. Все деревянные детали изготовлены из клееного соснового бруса. Для предотвращения поглощения влаги из раствора поверхность покрывается лаком. Примечание:с помощью барашков на шпильках можно регулировать ширину конструкции и работать с более широким или узким кирпичом. Внутренняя часть закреплена намертво, двигаться может только наружная сторона приспособления.
Загрузка...
