Нет циркуляции, поломка отопления

Самотечный вариант

Самотечная схема отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Он является наиболее простым и примитивным. Следовательно, такая система дешева и не слишком сложна в реализации, так как осуществляется в зависимости от планировки жилья. Но в этом и кроются ее недостатки.Она представляет собой большую металлическую трубу, подсоединенную к котлу и проходящую по всему дому (это обязательное условие), по которой течет теплоноситель.

Минусом такой схемы является необходимость в массивных трубах с большим сечением в диаметре, так как монтаж более тонких или добавление в систему батарей приводит к падению эффективности отопления по причине снижения скорости потока воды. В целях повышения КПД данной отопительной системы в доме монтируется не одна, а две трубы, что причиняет жильцам еще большие неудобства.

Ошибки в двухтрубной системе отопления

В основном, при монтаже двухтрубных систем отопления наибольшую проблему представляют из себя сами монтажники, так как в погоне за эстетичностью и внешним видом они забывают о технических и физических параметрах трубы, из которой собираются монтировать систему отопления. К примеру – металлопластиковая труба диаметром 26 и полипропиленовая диаметром 25 отличаются друг от друга не на один миллиметр, а на все 15. Так как важным фактором является именно внутренний проходной диаметр, а не то, что взбредет в голову монтажникам.

Рассматриваем на примере. Труба диаметром 25, к примеру, может пропустить через себя количество воды, равное N литров в минуту. Для поддержания температуры в радиаторах необходим объем теплоносителя, который сможет пройти через него, например T. Котел сможет подготовить определенный объем горячего теплоносителя, к примеру V. И насос должен объем V, который включает в себя сумму радиаторов, помноженную на T, и весь этот объем должен прокачать насос, который имеет свой показатель Q, который может укладываться в характеристики трубы, а может и не укладываться. То есть, иногда насос не может прокачать тот объем воды, который необходимо, а иногда трубы просто не могут пропустить через себя необходимый объем.

В первом случае необходимо поставить более мощный насос, а во втором будет необходимо разгружать ветки отопления, путем проведения к ним в некоторые места дополнительных вспомогательных труб, или же путем замены магистралей труб на другой диаметр.

А иногда проблема кроется в другом. Очень часто, начинающие монтажники при пайке труб из полипропилена чересчур перестраховываются и в качестве мнимой уверенности слишком долго держат фитинги на сварочном аппарате, в результате чего сварочная поверхность расплавляется на большую глубину и при соединении трубы с фитингом кромка трубы заминается, и возникает физическая закупорка труб, которую вычислить легко, а вот исправить иногда очень тяжело. Обычно для того, чтобы исправить закупорку труб необходимо слить весь теплоноситель из системы отопления, затем на отмеченных участках, (обычно это места соединения) отрезать трубы от фитингов. Если это муфта, то все просто, если это отвод 90 градусов, то это уже игра в рулетку. Никогда неизвестно, с какой стороны отвода возникла закупорка. Место закупорки рассверливается сверлом. Затем спаивается все обратно. Перед обратной спайкой необходимо слегка укоротить трубу, так как муфта в спаянном состоянии не дает соединиться трубам вплотную. Обычно, от одного из концов трубы необходимо отрезать около сантиметра. Это актуально для труб диаметром 25. Для труб большего диаметра необходимо определяться по месту.

2018-07-21T13:00:50+00:00

Июль 21st, 2018|Монтаж систем отопления, Отопление из полипропилена, Ошибки в системе отопления|

Особенности устройства двухтрубной системы отопления

Нет циркуляции, поломка отопления

В случае, если выбрана двухтрубная горизонтальная система отопления с нижним вариантом разводки подающей трубы, ее располагают ниже подоконника (прочитайте: » «). Тогда не возникает проблем с размещением расширительного бачка открытого типа в отапливаемом помещении. Его можно разместить в любом удобном месте, но выше уровня прохождения прямой трубы. Правда, в таком случае без применения циркуляционного насоса не обойтись. Также невозможно проложить проход через входной дверной проем.

Нет циркуляции, поломка отопления

Двухтрубная система отопления своими руками выполняется с использованием магистральных труб диаметром 25-32 миллиметра, но если система имеет значительную протяженность, задействуют продукцию диаметром от 50 миллиметров и более (подробнее: » «).

Для подсоединения радиаторов используется одна из существующих схем подключения. Самыми эффективными считаются боковой и диагональный вариант. Нижним подключением пользуются очень редко – при монтаже батарей небольшой высоты, при котором магистральную прямую трубу располагают выше радиаторов. По этой причине предпочтение отдают напольным котлам.

Однотрубная компоновка

Подобный вариант также прост в сборке и установке, поэтому его по силам смонтировать и самостоятельно. Он во многом повторяет самотечную систему, но отличается от нее наличием циркуляционного насоса – также имеется труба (но уже снабженная радиаторами отопления), котел и насос, который может быть как отдельным, так и интегрированным в котел. Именно насос и отвечает за круговорот воды в системе.

Оптимальной является замкнутая система, конструкция которой лишена расширительного бачка (отдельного), что облегчается наличием на рынке котлов с интегрированными бачками. Такое решение дает возможность предупредить образование очагов коррозии, что очень актуально, если на металле отсутствует антикоррозийное покрытие.

Монтаж системы отопления важные цифры

Стоит привести для примера некоторые цифры, чтобы было понятнее, о чем шла речь выше.

Используя бойлер объемом 120 литров, работающий в проточном режиме, можно получить на выходе нагретую до 40 градусов воду, в количестве 252 литра. При этом нагрев воды можно регулировать в диапазоне 35-65 градусов.

Тут же стоит отметить, что чем ближе находиться от котла или бойлера точка водозабора, тем быстрее из крана при включении будет идти горячая вода. Мастера всегда стараются выполнять это правило, уступая только в случаях, когда осуществить установку котла в нужном месте не представляется возможным по техническим причинам.

Выбираем схему подключения системы отопления

  • двухтрубная;
  • однотрубная;
  • открытая;
  • закрытая;
  • система с принудительной циркуляцией;
  • система с естественной циркуляцией.

При выборе следует принять во внимание данные произведенного ранее расчета. Здесь заказчику следует сразу уточнить свои пожелания, поскольку при отсутствии таковых мастера просто установят ту систему, которую на данном объекте проще всего собрать

 Сразу озвучивайте свои потребности:

  • возможность удаленного управления котлом;
  • дальняя комната – самая холодная;
  • пол хочется теплый;
  • на расходе газа хочется экономить (тогда сразу будут продумывать вариант установки уличных и комнатных датчиков).

 Стандартные варианты:

Небольшой дом, в один этаж, площадью 100м2, будут установлены только радиаторы. Тут можно установить однотрубную систему топления, равномерно распределяющую тепло и давления в разных своих точках, простую в монтаже и менее затратную в плане себестоимости.
Дома в несколько этажей и множеством комнат, будет установлено несколько теплоточек

В этом случае лучше сразу обратить внимание на двухтрубную систему отопления, которая состоит из нескольких трубопроводов с малым диаметром, что является ее основным преимуществом. Также к плюсам можно отнести тот факт, что если перекрыть все радиаторы и прервать циркуляцию теплоносителя, то котел выключиться, в отличие от 1-трубой системы, где вода должна циркулировать постоянно, даже при холостом режиме работы.

2-трубная система может выполнять с нижним и верхним подключением. К тому же она позволяет полностью учитывать особенности планировки объекта. Среди минусов можно отметить, что ближайшие к котлу радиаторы подвергаются большой нагрузке, ведь через них проходит максимальный объем теплоносителя. Как следствие – риск возникновения шума и пироудара.

Можно также выбрать параллельную систему отопления, где каждый радиатор подключают к общему трубопроводу отдельно. Плюс – простота балансировки, возможность ремонта любого радиатора, без необходимости отключения всей системы отопления. Минус – увеличенный расход фитингов и труб, увеличение конечной стоимости монтажа.

Еще один вариант – система с 3-ходовыми вентилями, предназначенная для отопительных систем, где нужно изменять тепловую мощность разных теплопотребителей. Плюс – широкий диапазон регулировки. Минус – сложности первоначальной настройки.

Выбор системы дымоудаления

В Беларуси чаще всего используются котлы с закрытой камерой сгорания и горизонтальным дымоходом. Плюсы:

  • минимум места для монтажа;
  • оперативность установки;
  • доступность стоимости.

Нет циркуляции, поломка отопления

Но следует учитывать тот факт, что дымоход нужно устанавливать с расчетом розы ветров, чтобы продукты сгорания не проникали обратно в помещение или не оседали на стенах дома. Также следует учитывать расположение дымоходной системы относительно крыши. Например, нельзя использовать для вывода дымохода стену, где есть пристройка, даже полуоткрытая (навес для дров, веранда), поскольку продукты сгорания будут скапливаться под таким навесом и проникать обратно в дом, когда приточная система котла будет забирать воздух с улицы.

Мастера-монтажники должны знать обо всех вышеописанных нюансах, чтобы донести важную информацию до заказчика. Заказчику следует помнить о них и не пытаться настоять на изначально ошибочных решениях, которые могут нанести ему большой материальный ущерб.

Мощность котла

В первую очередь, важно знать, как правильно выбрать котел. Не стоит брать котел «с запасом мощности», даже с расчетом на систему горячего водоснабжения

Система отопления не сможет принять слишком большой объем теплоэнергии, а значит, котел начнет «тактовать», включаться при минимальных отклонениях от заданного терморежима, что станет причиной увеличения расхода топлива, электроэнергии.

При выборе котла нужно ориентироваться на площадь отапливаемого помещения. Так, для квартиры площадью около 60 м2 вполне подойдет 12 кВт котел. Брать отопительный прибор мощностью в 24 кВт – нет смысла, поскольку он изначально рассчитан на площадь от 100 м2. То есть такой котел подойдет для достаточно большого частного дома, но не для стандартной «хрущовки».

 Поэтому правило первое – забудьте о «запасе», выбирайте оборудование, соответствующее заявленным нормам.

 Правильный расчет – гарантия тепла зимой

Небольшой объем системы – одна из главных причин быстрого выхода из строя котла. Даже если в нем установлен маломощный насос, теплоноситель будет очень быстро возвращаться обратно. Чем чаще котел включается-выключается, тем больше будет расход энергоносителя и меньше срок службы оборудования.

Перед покупкой котла необходимо выполнить тепловой расчет помещений, больше внимания уделяя тем из них, что имеют наружные стены, большие окна, высокие потолки. Также следует включить в расчет и инфильтрацию. Полученную величину следует разделить на общую площадь помещения, получая в результате показатель удельной теплопотери в Вт/м2.

Для квартир на верхних этажах берутся максимальные показатели. На втором месте – показатели для первых этажей. Минимальные данные определяют теплопотери квартир промежуточных этажей. Только после этого можно определяться с мощностью котла и радиаторов.

После этого специалисты выполняют расчеты гидравлического и терморежима работы отопительной системы

Здесь во внимание принимают диаметр труб, характеристики насоса, общий объем системы. Последнее необходимо определить для того, чтобы решить – нужно устанавливать дополнительно расширительный бак

Как избежать перетопов

Перерасчет – временная мера, она не гарантирует, что перетоп не повторится, а постоянно фиксировать нарушения и пересчитывать стоимость отопления тяжело. Решить эту проблему раз и навсегда можно только одним способом: установить системы погодного регулирования, которые будут контролировать нагрев теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды.

Регулирующее оборудование устанавливается во внутренних инженерных системах дома – узлах учета тепловой энергии. Работу всей системы, как правило, контролирует вычислитель многоканального теплосчетчика, в котором есть функция автоматического контроля температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Но есть одна скрытая проблема: если у вас стоят приборы учета, метрологические параметры которых устарели, то при начале работы блоков регулирования, особенно при перекрытии подачи теплоносителя до минимальных расходов (весной и осенью), такие приборы могут выйти за пределы своих возможностей, выдать ошибку и остановить коммерческий учет. Время регулирования в этом случае не войдет вам в зачет – платеж за экономию не снизится.

Увы, бездумно сделанный ранее выбор поставить приборы учета подешевле, или по рекомендации РСО (которым выгоден учет по нормативам), или потому, что «все поставили именно такие», приведет только к одному – придется менять приборы учета на новые с широким динамическим диапазоном. Лучше вовремя признать ошибки. Новые приборы учета окупятся очень быстро. Как правило, такие инженерные системы, в составе которых находятся высокоточные цифровые приборы учета и встроенные в вычислитель системы погодного регулирования, на профессиональном языке называются «системами учета и регулирования тепловой энергии» (СУРТЭ). Окупаются они за один или два отопительных сезона.

Установить регулирующее оборудование могут УК, но за счет собственников и только на основании решения общего собрания. Аргументом в пользу установки специального оборудования на собрании жильцов станет то, что, как правило, при применении современных вычислителей на полностью цифровой платформе с функцией автоматического регулирования ЦО и ГВС окупается за один отопительный сезон. Системы регулирования экономят деньги собственников: не приходится переплачивать по счетам.

Установка регулирующего оборудования, а точнее, инженерных систем индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), систем учета и регулирования тепловой энергии (СУРТЭ) или автоматизированных узлов управления (АУУ) – это и есть ответ на вопрос, как избежать перетопов.

Система горячего водоснабжения

При организации системы ГВС многие домовладельцы допускают одну серьезную ошибку, о которой было сказано выше. В расчете на ГВС они останавливают свой выбор на слишком мощном котле, в то время как на обычную квартиру, где всего 2 точки водозабора, хватает 2-контурного котла мощностью 24 кВт.

Если же речь идет о частном доме или квартире с большим количеством водозаборных точек, то есть смысл приобрести более мощный котле. Количество точек водозабора следует умножить на 10, чтобы получить максимальный расход воды. Например, в доме 5 точек водозабора, соответственно, максимальный расход составит 50 литров. Таким образом, котла мощностью 24 кВт, характеризующегося производительностью в 12 литров/мин, для такого дома не хватит.

Почему допускают ошибку и покупают маломощный котел? Дело не только в экономии денег, но и в заблуждении многих потребителей, считающих, что под 12-ю литрами горячей воды подразумевается получение 12 литров кипятка, которые можно разбавить холодной водой.

Стандартные показатели для котла в 24 кВт мощностью – 12 литров воды в минуту. Температура воды при этом составляет 45 градусов. Если же нужно получать воду с температурой 65 градусов, то производительность составит 6 литров в минуту. Таким образом, чем больше точек водозабора, чем более высокую температуру воды нужно получать, тем мощнее должен быть котел, чтобы не было ситуации, когда котел греет большое количество воды в ущерб функции отопления, помещение не прогревается, а потребитель винит производителей «маломощного оборудования».

Вариантом решения проблемы может стать установка бойлера, который нагреет недостающие литры. Плюс в том, что бойлеры могут нагревать воду в проточном режиме, функционируя как 2-контурный котел.

Нет циркуляции, поломка отопления

Что такое перетоп и чем он плох

Когда температура воздуха в квартирах превышает норматив – это и есть перетоп. Зимой в квартире должно быть 18–22 градуса Цельсия. Если температура поднимется выше, станет душно, жарко, жильцы захотят проветрить помещение.

Чем это плохо? Во-первых, это физически неприятно. Перегретый воздух – сухой, а поскольку в помещении люди проводят большую часть времени, пересыхают слизистые оболочки горла, носа, глаз. Это повышает риск простуды или аллергии. Во-вторых, перетоп – это нерациональное использование энергии: чтобы было тепло, достаточно 22 градусов, а теплоноситель разогрели до того, что температура поднялась до 27! В-третьих, кто будет оплачивать это нерациональное расходование ресурсов? Собственники квартир. И без того немалые счета за отопление становятся еще больше.

Нет циркуляции, поломка отопления

Перетопы увеличивают стоимость отопления

За каждый час перетопа делают перерасчет на 0,15 %. Формула перерасчета сложная, чтобы тариф пересчитали, нужно получить документальное доказательство, что температура превысила норматив. Для этого вызывайте диспетчера, фиксируйте перетоп и требуйте перерасчета.

Instagram строителя, который переехал жить в Таиланд
Adblock
detector