Сообщества Строительство и всё что с ним связано Блог утепление каркасного дома

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются

Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Защищен ли металл в каркасных домах из ЛСТК от коррозии

Стоимость антикоррозийных материалов для металлических конструкций не намного
превышает цену на те же средства для покрытия #663300 конструкций. Здания из кирпича
можно не брать в расчет, из-за высоких затрат на саму «каменную технологию»

Конденсат в каркасном доме

Что же такое ЛСТК ? Это легкие стальные тонкостенные конструкции
( до 3 мм ) применяемые для строения быстровозводимых зданий. Представляет собой
тонкий оцинкованный профиль похожий на профиля применяемые для крепления гипсолистов.
Он оснащен утеплителем который заполняет расстояния между стойками каркаса. Влажность
строения напрямую зависит от того как из стен отводятся водяные пары. У каркасных
домов «точка росы» возникает в стенах, но конденсат убирается оттуда через систему
вентилирования панелей, а так же созданием зазора между пароизоляционной пленкой
и облицовкой стены. Такие фасады называются вентилируемыми. В каркасных домах «точка
росы» находится внутри стены здания, и проблема появления конденсата решается грамотно
спроектированной системе вентилирования панелей.

Панели ограждаются от влаги, идущей изнутри дома пароизоляционной
пленкой.
Снаружи заполненный утеплителем каркас укутывается
паропроницаемой ветрогидроизоляцией, которая выпускает содержащуюся в панелях
влагу наружу, и защищает утеплитель от выветривания и намокания.
Дополнительно делается вентилируемый зазор между пленкой
и внешней облицовкой, в котором создаются условия для возникновения воздушной
тяги. Поток воздуха удаляет водяные пары.

Каркас в технологии ЛСТК представляет собой оцинкованный тонкостенный профиль,
напоминающий, применяемый при установке гипсокартона. Он оснащен утеплителем из
минваты, который заполняет расстояние между стойками металлокаркаса. Теплопроводность
стен здания зависит от толщины материала профиля, чем тоньше металл, тем меньше
через него проходит тепла. Влажность конструкции зависит, как из стены отводятся
водяные пары. У каркасных домов «точка росы» возникает в стенах, но конденсат удаляется
оттуда через систему вентилирования панелей. Изнутри каркасного дома проходит пароизоляционная
пленка. Снаружи дома заполненный утеплителем каркас, покрытый ветро и гидроизоляцией,
легко выпускающей наружу содержащуюся в стенных панелях влагу. Он же ( утеплитель)
прекрасно защищает от процессов выветривания и намокания. Ну и последняя мера —
создание вентилируемого зазора между пароизоляционной пленкой и облицовкой стены,
предполагающего возникновение воздушной тяги. При помощи воздушного потока легко
и быстро удаляются из стены водяные пары. Такие фасады называют вентилируемыми.

Мостики холода в каркасных строениях

Как же построить легкий и прочный каркас дома из металла и избежать при этом
коррозии, образования мостиков холода и конденсата? С появлением высококачественных
утеплителей, изоляционных и паропроницаемых защитных материалов были разработаны
концепции возведения металлокаркасных жилищ. По данным исследований, отверстия в
стенках профиля значительно снижают потери тепла через стены здания за счет удлинения
пути теплового потока и особенностей краевых свойств прорезей, имеющих непростую
форму. Кроме того, на теплопроводность влияет толщина материала профиля. Чем тоньше
сталь, тем меньше теплопотери. Они становятся сравнимыми с потерями в строениях
с деревянным каркасом.

Точка росы в каркасном доме

В металлокаркасных домах «точка росы» находится
внутри стены здания, и проблема появления конденсата может решаться только при грамотно
спроектированной системе вентилирования панелей.

Панели ограждаются от влаги, идущей изнутри дома пароизоляционной пленкой.
Снаружи заполненный утеплителем каркас укутывается паропроницаемой ветрогидроизоляцией,
которая беспрепятственно выпускает содержащуюся в панелях влагу наружу, и защищает
утеплитель от выветривания и намокания.
Дополнительно делается вентилируемый зазор между пленкой и внешней облицовкой,
в котором создаются условия для возникновения воздушной тяги. Поток воздуха
удаляет водяные пары.

Выбор пароизоляционной пленки

Схема пароизоляции пола каркасного дома.

Обыкновенный полиэтилен (ПЭ). Это простейший, но надежный пароизоляционный барьер. Он стоит довольно дешево и продается в любом строительном магазине. Выбор стоит делать в пользу полиэтилена высокой прочности (прочность измеряется в мкг). При покупке пленки нужно убедиться, что она прочная на разрыв. ПЭ имеет свои преимущества – он отлично проклеивается скотчем, что позволяет легко и быстро создать надежный барьер пароизоляции.

Специализированные пароизоляционные мембраны. Данные мембраны стоят значительно больше, чем полиэтиленовая пленка. Для их устройства предлагаются двусторонние скотчи, армированные скотчи и мастики. Существуют пароизоляции с фольгированным покрытием, армированием, конденсирующей поверхностью и пр. Под определенные задачи можно выбрать нужную мембрану. К примеру, армированную пароизоляцию можно устанавливать без посторонней помощи, так как лист, прихваченный степлером, можно легко натянуть в другой конец комнаты и не испортить.

Фольгированную пароизоляционную мембрану рекомендуют использовать в банях, где нужно отражать энергию вглубь помещения. Специализированная мембрана для пароизоляции – это улучшенная полиэтиленовая пленка, которая является плотным барьером для пара. Функции паробарьера она выполняет очень хорошо при условии качественно выполненной герметизации. Перед покупкой необходимо очень внимательно изучить свойства специализированных пароизоляционных мембран.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

https://youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

Какой стороной класть укладывать пароизоляцию

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая: 1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50 2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора 3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм. 4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день! Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим: 1) сайдинг 2) обрешетка 22—25 мм 3) осб 3 9—10 мм 4) обрешетка 22—25 мм 5) гидроветрозащита Тайвек 6) эковата 150 мм (стойки каркаса) 7) паронипроницаемая пленка 8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики 9) листы ГКЛ Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива: — фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это? —нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Диффузные пароизоляционные мембраны

Данная пароизоляция имеет свойство менять (замедлять-ускорять) проникновение паров сквозь свою структуру. Такие мембраны обычно используются там, где слишком высок риск попадания влаги в пирог каркасной стены. К примеру, вы в качестве внешней отделки выбрали мокрый фасад, который отделан непроницаемыми фасадными материалами (клинкерной плиткой, камнем и пр.).

Схема принципа действия пароизоляции.

Водяные пары воздуха, попав в пирог, или атмосферная влага, которая попала за внешнюю отделку, вызовут разрушение утеплителя и каркаса здания из-за высокой влажности. Для каркасного дома показатель влажности выше 19% считается фатальным. Влага не может выйти наружу из-за свойств, которые имеют эти фасадные материалы, не пропускающие пары. В данном случае нужно будет приобрести диффузные пленки.

В обычном режиме диффузная пленка – это классическая пароизоляция, которая блокирует прохождение паров воздуха изнутри помещений наружу через перекрытия и стены. Но если влажность внутри каркасного дома повышается, то диффузная пленка разрешает пару вернуться внутрь дома из утеплителя, тем самым спасая его конструкцию. Если вашему дому показан монтаж диффузной пароизоляции, обшивка внутри помещений из гипсокартона должна устанавливаться через вентиляционный зазор из профиля для гипсокартона или деревянной обрешетки.

Именно туда будет уходить пар из стенового утеплителя. Диффузные мембраны стоят в несколько раз больше, чем простая пароизоляция. Также для ее устройства потребуются фирменные мастики и скотчи.

Чтобы дешевая или дорогая пароизоляция выполняла свои прямые функции, необходимо ее правильно установить, тщательно проклеивая все нахлесты и стыки. Только в этом случае будет сформирован прочный пароизоляционный слой. Благодаря качественной пароизоляции дома любой утеплитель много лет будет выполнять свои функции.

Проблемы строительства возведения каркасных домов очень часто связаны с ошибками устройства этого простого структурного компонента – пароизоляции. Лучше всего не допускать к этому процессу никого, а сделать все самостоятельно, с помощью родственников или друзей. Это займет всего несколько дней, но вы гарантированно избежите проблем некачественного и неправильного монтажа пароизоляции.

Пароизоляция в каркасном доме осуществляется для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может на них воздействовать внутри помещения. Стоит отметить, что основным требованием монтажа любого утеплителя является его качественное и максимально плотное прилегание к стенам и полу каркаса. В случае попадания на него воды материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и свою эффективность.

Естественно общая изоляция дома также пострадает. Единственно правильным и разумным решением для исключения подобных ситуаций является применение пароизоляции. В статье рассказано подробно о том, как ее укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, это за компонент.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем

Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п

Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Специфика укладки пароизоляции

Может показаться, что здесь все просто, необходимо лишь зафиксировать защиту на вертикальной поверхности и проконтролировать, какой стороной ее повернуть относительно внутреннего пространства помещения. Крепеж осуществляется посредством строительного степлера, а места стыков заделываются скотчем. В действительности существует еще ряд нюансов, которые следует учитывать. Ниже описаны распространенные ошибки, которые недопустимы во время работ:

— оставление без внимания даже незначительных разрывов изолятора;
— укладка компонента с минимальными складками;
— плохая проклейка и заделка швов;
— неправильный выбор рабочей стороны;
— применение не строительного, а упаковочного скотча.

Наличие хоть одного приведенного просчета может привести к тому, что уже через пару лет утеплитель придет в негодность, впитает в себя влагу и перестанет осуществлять свои первостепенные функции. В конечном итоге появится необходимость повторного утепления дома, в том числе стен, пола и кровли. Безусловно, это выльется в немалые финансовые вложения.

Согласно технологии монтажа, пароизоляционная мембрана наносится на поверхность сверху вниз, и раскраивается на полосы. Рекомендуется по краям делать нахлест не менее чем 100мм. Обязательно делать проклейку указанных мест специальной лентой для пароизоляции, обеспечивающей герметичность защиты.

Примыкание материала к деревянным элементам стен и пола тщательным образом контролируется. Делается оклеивание и скрепление по краям. Монтаж мембраны к древесному каркасному компоненту выполняется строительным степлером или посредством оцинкованных гвоздей.

О пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция каркасных стен от пароизоляции стен обычных домов отличается тем, что закладка утеплителя производится не на ровную поверхность, а на обрешетку, образуемую деревянными компонентами или профилями. В поперечном сечении подобные строения могут выглядеть так:

1 — внешняя обработка поверхностей вагонкой, сайдингом или ОСБ плитами;
2 — изоляция от проникновения влаги и ветра;
3 — элементы каркаса;
4 — пароизоляционный материал;
5 — компоненты, сберегающие тепло;
6 — обрешетка;
7 — внутренняя отделка дома.

Обращаем внимание на то, что около 65% этого «пирога» составляет теплозащита. Максимальное внимание к ее обустройству, соблюдению технологии укладки, применению качественной пароизоляции позволит сберечь и материалы, и каркасные элементы дома

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу

Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций

Вот это куда более реально. Дело в том, что если на пароизоляцию положить довольно толстый слой дышащего материала, то и стена будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену дышащей. Два слоя гипсокартона делает стену еще более дышащей. Слой досок (25 мм), а на них вагонка (12 мм) тоже сделает стену более или менее дышащей.

Приведу парочку схем дышащего каркаса (но с пароизоляцией и изоляцией между каркасом и внешней отделкой). Идем от комнаты на улицу: