Отопительные радиаторы

Дополнительные конструктивные особенности

Некоторые специалисты советуют приваривать опоры или кронштейны. Это не очень хорошо, поскольку делает конструкцию более массивной и не универсальной. Без приваренных опор и кронштейнов ее можно как подвесить на стену, так и установить на подставки, зафиксированные на полу.

В некоторых случаях хозяин, который демонтировал старые секционные батареи. используя радиаторный ключ, и изготовил устройство, мог сделать ошибку в расчете оптимальных размеров самодельного радиатора. Как результат, конструкция не способна нагреть воздух в помещении до нужной температуры. Одним из выходов является изготовление дополнительного обогревателя. Однако можно усовершенствовать уже изготовленный.

Для усиления теплоотдачи можно приварить вертикальные металлические пластины . Они также будут нагреваться и отдавать тепло. Благодаря им улучшится конвекция.

Эти пластины можно вырезать из металлического листа толщиной, равной 1,0-2,0 мм. Их особенности должны быть такими:

1. Высота — больше высоты батареи.
2. Ширина — 10-15 см.
3. Наличие на одной стороне 3 вырезанных квадратиков или прямоугольников. Размеры должны соответствовать размерам профильной трубы.

Такие пластины прикладывают к батарее и приваривают. Что касается их количества, то чем больше, тем лучше, ведь тем больше становится теплоотдача.

Подбор батареи отопления по площади квартиры Насколько должны нагреваться батареи отопления Изготовление солнечной батареи Счетчики отопления на батареи

Свариваем конструкцию

Этот процесс выполняют так:

1. Трубы выставляют своими руками так, чтобы между ними поместились вырезанные 10-см круглые трубки. Отверстия должны «смотреть» в стороны. Концы профильных труб должны находиться на одной прямой линии.
2. Под круглые трубки подставляют деревянные планки или другие предметы (например, гаечный ключ) так, чтобы первые разместились и плотно прилегли к сделанным отверстиям.
3. Прихватывают сваркой 25-мм трубки. В двух или трех местах трубки приваривают к профильным трубам. Если выполняются две прихватки, то они должны располагаться так, чтобы линия между ними представляла диаметр трубки. Если планируется сделать три прихватки, то их равномерно рассредоточивают по длине трубки. Выбрав один из этих способов, фиксируют каждый конец перемычки.
4. Ставят конструкцию в вертикальное положение и приступают к приварке перемычек профильной трубы. Специалисты рекомендуют сначала выполнить тонкий шов с помощью малого тока. Благодаря этому заполнятся все щели. Далее нужно сделать толстый основной шов. Делают его, увеличив сварочный ток. Этот совет в первую очередь адресован новичкам. Профессионалы могут сразу сделать красивый, прочный и надежный толстый шов. Так проваривают швы на каждом конце перемычки.
5. Очищают внутреннее пространство сделанной конструкции от металлического мусора и шлака.
6. Прикладывают заглушки (вырезанные из листового металла прямоугольники или квадратики) к торцам профильных труб и прихватывают их так, как прихватывали перемычки.
7. Приваривают заглушки к торцам основания радиатора. В конце получится черновая конструкция, в которой еще нужно сделать отверстия для впуска и выпуска воды.
8. Обрабатывают сварочные швы. Части швов, которые очень выступают, сбивают молотком, который мог лежать возле радиаторного ключа. Вместо молотка может подойти большой гаечный ключ. Далее каждый шов обрабатывают болгаркой. Благодаря шлифовке они станут гладкими.
9. Отверстия в почти готовом радиаторе сверлят в зависимости от того, как он будет подключаться. Вообще желательно сделать четыре отверстия. Ненужное закроется заглушкой. Затем, в случае необходимости, оно будет использовано. Отверстия можно делать в торцах труб или в нижней и верхней стороне созданной конструкции. Опять же все зависит от особенностей подключения. Если дырочки должны быть в торцах профильных труб, то их не делают по центру торцов. Верхние отверстия размещают ближе к верху конструкции, нижние — ближе к низу.
10. К сделанным отверстиям приваривают разрезанные пополам муфточки на 15 мм. Сначала их прихватывают, а потом делают основной сварочный шов. Внизу вместо муфточек можно использовать переходные колена. Конечно, на конце каждого из них должна быть внутренняя резьба.
11. Зачищают все швы, заглушают три отверстия и через последнее наливают воду в радиатор . Вода должна поступать под давлением. Можно закачать воздух. В любом случае проверяют надежность швов. Если есть проблемные места, их обозначают и затем дополнительно проваривают, спустив перед этим воду. Если нет, то это хорошо.
12. Чистят внешнюю поверхность. обрабатывают, а точнее моют ее обезжиривателем и красят термостойкой краской, которая стояла рядом с инструментами и радиаторным ключом.
13. В одно из верхних отверстий устанавливают кран Маевского (ключ от него ставят в надежное и в то же время доступное место). Также можно зафиксировать запорную арматуру.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Правила расположения батареи и схемы подключения

Помимо характеристик самого радиатора и грамотности его подключения, одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания. Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.

Как установить радиатор своими руками

Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.

В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.

Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.

Электрический конвектор отопления: как выбрать хороший агрегат Электрические конвекторы часто используют в качестве основных или дополнительных приборов отопления, особенно в.

Двухтрубная система отопления частного дома Уже при проектировании будущей постройки, на чертежах отмечаются места прокладки коммуникаций – водопровода и.

Тепловой расчет системы отопления Уют и комфорт жилья начинаются не с выбора мебели, отделки и внешнего вида в целом. Они начинаются с тепла, которое.

Водяные конвекторы отопления: выбор, принцип работы, монтаж Водяные конвекторы отопления все чаще устанавливают в современных домах и квартирах. Высокая эффективность обогрева.

Преимущества самодельных радиаторов

Основные достоинства радиаторов, сделанных своими руками:

1. Возможность проявить себя, свою фантазию и придать комнате интересный вид.
2. Самостоятельная оценка теплопотерь или теплоотдачи, составление индивидуального плана по установке, согласно характеристикам и целям эксплуатации жилого помещения.
3. Использование подручных материалов, запчастей и оборудования.

Для того, чтобы сделать батарею своими руками, Вам понадобятся:

• сварочный аппарат (не обязательно мощный);
• электроды;
• лист нержавеющей стали особой прочности (от 3 мм), размером 100х500 мм;
• стальные трубы: марка ВГП Ду-25, длиной 20 см; длина 2 м, диаметр 100х3 мм;
• сгон марки Ду-25, длиной 100мм х 2шт.;
• заглушка марки Ду -25 х 1 шт.;
• болгарка с кругом по металлу (шлифовальная машинка).

Обратите внимание: лучше всего использовать чугун: он хоть и тяжелый, но зато намного дешевле, чем например, алюминий. Недостаток чугуна – его хрупкость, так что работать с ним придется аккуратно

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше

Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Изготовление батареи отопления из профильной трубы

Радиатор отопления является таким устройством, которое могут изготовить не только промышленные компании, но и хозяева домов, включая новичков в этом деле. Правда, последним придется потратить немало времени.Наиболее просто изготавливать батарею из профильной трубы с квадратной или прямоугольной формой в разрезе. Это потому, что она не крутится, и ее легко зафиксировать, что позволяет сосредоточиться на выполнении всех сварочных работ и работ, связанных с резкой металла.

Устройство радиатора отопления из трубы профильной является таковым:

• 3 горизонтальные трубы;
• 4 вертикальные перемычки;
• 6 заглушек;
• приваренные к концам верхней и нижней трубы муфточки с внутренней резьбой.

Вертикальные перемычки размещаются у концов труб и позволяют воде попадать с верхней трубы в нижнюю.

Начинаем делать самодельный радиатор

Ход работы разберём по пунктам:

1. Чтобы сварить несущий каркас, необходимы стальные трубы. Для большего коэффициента полезного действия и теплоотдачи лучше использовать трубы большого диаметра. Подойдут обрезки или металлолом – главное, чтобы они были в хорошем состоянии и не покрыты ржавчиной. Если на трубе есть резьба или другие металлические элементы, то их нужно спилить. Все края труб должны быть ровными, без заусениц.
2. Высчитайте мощность будущей системы радиаторов. Для того, чтобы грамотно распределить батареи по дому, нужно записать квадратуру жилой площади.

Совет мастера: смело берите расчеты для стандартных чугунных труб, не ошибетесь!

Измеряем первичные показатели: внешний диаметр трубы = 12см; внутренний диаметр трубы = 9,5см; толщина внешней стенки батареи = 3,5 см; площадь сечения = 7,8 см.

Объем батареи =14500 см3. Далее, объем радиатора необходимо поделить на площадь сечения. Получаем длину нужного радиатора = 2 метра.

1. Вы можете привнести в конструкцию батареи свои нюансы: если у Вас часто происходит завоздушивание труб, замерзание воды или отопительной жидкости, гидроудары, тогда установите специальный кран шарнирного типа. В нужный момент, Вы легко восстановите давление в системе.
2. Батарея может быть с любым количеством секций. Все зависит от типа помещения, куда она будет прикреплена:

• в большое помещение (более 30 м2), желательно установить трехсекционный радиатор;
• в спальню, кабинет или детскую комнату, достаточно двухсекционного;
• для подвальных, складских помещений, кладовых, где необходимо поддерживать минимальную плюсовую температуру в любое время года, можно поставить и односекционный радиатор.

1. Перед тем, как начать работать с болгаркой, освободите место вокруг себя. Убедитесь, что провод удлинителя находится на безопасном расстоянии.

Замечание специалиста: помните о технике безопасности во время работы с электроинструментами!

Возьмите трубу большого диаметра и разрежьте ее на 3 равные части. В каждой части, сделайте отверстия под углом 180 градусов и диаметром 2,5см, электроинструментом, имеющим насадку «балетка»

Обратите внимание на расстояние между отверстиями: их нужно делать, отмерив 5см от торца по обе стороны. В итоге, у Вас получится конструкция, в которой отверстия располагаются как в нижней, так и в верхней части трубы

Очистите трубы и острые края отверстий крупнозернистой наждачной бумагой от металлической стружки. Далее, возьмите тонкую трубу диаметром 20 см и отмерьте ее посередине. Затем разрежьте болгаркой, чтобы получились 2 части по 10 см. Приварите эти куски труб к конструкции из больших труб, таким образом, чтобы получилась крестообразная система циркуляции воды. Тонкие прутья нарежьте и приварите к противоположной стороне конструкции из больших труб. Таким образом, у Вас получится жесткий и устойчивый каркас, способный выдержать сильный напор воды. Чтобы закрепить полученный каркас, установите сгоны: один сгон приваривается к входному отверстию, а второй к выходному.

Полезно знать: для того, чтобы проверить радиатор на герметичность, необходимо закрыть нижний сгон заглушкой. В верхний сгон залейте воду и понаблюдайте: если течь все-таки есть, то слейте воду, просушите радиатор и заварите щель.

Если у Вас центральное или паровое отопление, то можно сделать батарею из обычных водопроводных пластиковых труб. Они имеют легкий вес, небольшую цену и быстро монтируются.

Для увеличения температуры в жилом помещении или квартире, приваривают конструкцию из труб к уже готовой профильной батарее. Эти манипуляции подлежат согласованию с главным инженером ЖЭСа и регистрации в государственных коммунальных службах.

Опасность проведения данного вида работ некомпетентным специалистом состоит в том, что регистры зафиксируют снижение давления и такая «работа» приведет к завоздушиванию системы водоснабжения всего жилого дома. Чтобы избежать неприятностей, необходимо полностью отключить подачу воды и перекрыть входные отверстия.

Важно знать: ни в коем случае нельзя врезать самодельные конструкции без присутствия специалиста. Резкий гидроудар способен привести к разгерметизации сваренного радиатора

Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи. Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как можно сделать радиатор отопления своими руками:

С чего начинается изготовление радиатора

Перед тем, как сделать его своими руками, нужно знать, какие размеры он должен иметь. Для этого выполняются такие действия:

Определяются с комнатой, в которой он будет находиться.
Вычисляют объем помещения и определяют мощность, которой должен обладать радиатор.
Согласно полученной цифре определяют размеры подходящего к ситуации панельного радиатора

Их следует брать во внимание потому, что агрегат изготавливается из стали. Собственно с этого сплава сделаны те профильные трубы, которые будут применяться для изготовления самодельной батареи.
Используя специальную таблицу, рассчитывают объем воды

которая может поместиться в панельном отопительном устройстве.
Такой внутренний объем должна иметь и профильная, используемая для изготовления радиатора своими руками, труба. Зная этот объем, определяют ее длину. Для этого главную цифру делят на площадь поперечного сечения выбранного материала.

Площадь поперечного сечения является равной произведению длин двух стенок трубы.

Пример расчета: если объем воды в радиаторе составляет 10 л, а площадь поперечного сечения профильной трубы равна 3 600 мм² (размеры 60х60 мм), то длина трубы составляет 10 х 1 000 000 / 3 600 = 2 777,78 мм. Число 1 000 000 использовано для того, чтобы перевести литры в куб. мм. Длина используемой трубы должна составлять 2,77 м. Так как батарея состоит из трех отрезков, то эту цифру делят на 3. В итоге получается, что длина будет составлять 93 см. Если такая длина слишком велика, подбирают трубу с большим сечением и проводят повторный расчет.

Теперь можно отправляться в магазин и покупать все необходимые материалы и инструменты.

1. Профильная гладкостенная труба с толщиной стенки 3 мм. Размеры могут быть различными. От 30х30 до 80х80 мм.
2. Круглая труба с такой же стенкой. Диаметр 25 мм.
3. Стальной лист с толщиной, равной 3 мм.
4. Стальная муфта с внутренней резьбой. Диаметр 15 мм. Количество — 2-3 шт.
5. Кран Маевского .
6. Запорная арматура.