Печное дело
§ 4. Основные правила и последовательность ведения работ при кладке печей
Приступая к кладке печи, следует убедиться в том, что ее фундамент заложен, правильно и прочно, а место установки печи закрыто от атмосферных осадков (дождя, снега).
Затем надо проверить правильность разворота печи в отношении стен помещения, и установить, не мешают ли поточные балки или стропила беспрепятственному проходу дымовой трубы через перекрытие и кровлю.
После предварительной проверки печник выкладывает по верху фундамента два слоя кирпича (плашмя) и по ним гидроизоляционный слой (толь, руберойд, цементная прослойка).
При выкладке первых рядов необходимо тщательно следить за тем, чтобы все стороны кладки были параллельны. Это можно проверить угольником или бичевкой (рис. 113).
Рис. 113. Проверка правильности кладки печи:
а — проверка правильности закладки печи; б — проверка кладки печи веском, уровнем и правилом
Бичевка накладывается с одного угла кладки на другой (по диагонали), и если расстояние между углами 1—3 и 2—4 одинаково, значит кладка имеет правильную форму.
Выкладку ответственных частей печи — топливника и дымооборотов— производят с предварительным подбором кирпичей и кладкой каждого ряда насухо (без раствора). Сухая раскладка делается с перевязанными швами, пригнанными и притесанными кирпичами. И только после этого весь ряд укладывается уже на растворе.
Без предварительной раскладки можно вести кладку менее ответственных частей печи и сплошных рядов без дымооборотов.
Огнеупорный и обыкновенный кирпич при повышении температуры расширяются по-разному, поэтому перевязывать их кладку не следует во избежание появления трещин.
Толщина швов должна быть возможно меньшей: не больше 5 мм при обыкновенном кирпиче и 2—3 мм при огнеупорном, Чтобы швы были тонкими, глиняный раствор надо приготовить без комков и примесей, не слишком густым.
Кирпичи должны всеми гранями плотно прилегать друг к другу; не допускается заполнение промежутков неаккуратно околотым щебнем.
Обтесывать и окалывать кирпич следует возможно реже, так как отесанная поверхность всегда менее прочна. Такую поверхность обращать внутрь топливника или дымооборотов не разрешается.
Смазывать внутреннюю поверхность топливника и каналов глиняным раствором нельзя, так как глина от воздействия огня быстро потрескается, отвалится и засорит дымооборот.
Чтобы поверхность кладки была гладкой, ее надо вести очень тщательно, через каждые 5—6 рядов затирать мокрой тряпкой и удалять выдавленный из швов глиняный раствор. Через каждые 3—4 ряда надо проверять правильность стенок печи правилом, уровнем и отвесом.
Кирпич при укладке должен быть хорошо смочен (погружен в воду). Иначе, как сильно пористое тело, он быстро впитает влагу из раствора, а обезвоженный (сухой) раствор не сможет «схватиться», и кладка будет непрочной. Огнеупорный кирпич для удаления пыли, препятствующей схватыванию с раствором, только смачивают водой.
Перевязка швов при печной кладке обязательна. Перекрытие вертикальных швов делается не меньше чем в 1/2 кирпича, а перекрытие в 1/4 кирпича допускается, как исключение в отдельных случаях.
Выполняя футеровку топливников из огнеупорного кирпича, необходимо применять огнеупорный раствор, не перевязывая футеровку с кладкой из обычного кирпича. Если выполнить футеровку отдельно не представляется возможным, то стенки, под и свод топливника целиком выкладываются из огнеупорного кирпича.
Используя для кладки топливника обычный кирпич (при топке печи дровами), внутреннюю кладку топливника также не следует перевязывать с кладкой наружных стен, потому что, хотя материал и однороден, но внутренний слой накалится гораздо раньше и, расширяясь больше наружного, может нарушить цельность кладки.
Печь каменка
Особое внимание я хотел бы уделить печи для бани, так как её конструкция имеет свои особенности. Открытая каменка будет долго разогреваться и в печь необходимо периодически добавлять топливо
Тогда вы сможете попариться от души. Но тогда творило должно иметь выход в соседнее помещение – предбанник.
В этом случае весь угар будет уходить из самого помещения бани. Если такую печь несильно топить, то каменка быстро выстудится и пропариться, как следует не выйдет.
Если каменка расположена сбоку и закрыта, то помещение с камнями заполняется горючими газами со всех сторон за исключением передней её части. В этом случае печь быстро нагревается.
Более приемлемый вариант печи для бани – колпаковый. В данном случае каменка такова, что температура под колпаком очень высокая и принудительно проходит в камни. В этом случае печь разогревается в короткий промежуток времени и подтапливать можно хоть сколько. При наличии топлива в топке колпаковая печь самостоятельно регулирует режим.
Основные правила кладки хорошей печи.
Открою вам несколько секретов, знание которых позволит сложить хорошо функционирующую банную печь, которая не будет дымить и не развалится через несколько топок.
1. Все выступы на пути следования дыма (хайло – выход горячих газов , подвёртки – нижние повороты, перевалы – верхние повороты) скругляются. Каналы движения дыма должны быть гладкими (насколько это возможно) и ровными. Не допускается штукатурка дымовых каналов, в процессе кладки их просто хорошенько очищают от раствора.
Положив несколько рядов, внутри дымовых каналов шпателем удаляем наплывы глинопесчаного раствора. Затем, мокрой тряпкой смываем остатки глинопесчаного раствора.
2. Сечение дымоходов и дымооборотов нигде (в том числе и на поворотах) не должно быть меньше сечения хайла. Если хайло состоит из нескольких отверстий, то в расчёт берётся их суммарная площадь.
3. В дымоходе (от подвёртки до верха трубы ) не должно быть сужения канала.
|
Кладка стенки.
Кладка угла. 4. Кирпичная кладётся так, чтобы в обязательном порядке была перевязка кирпичей между собой — каждый верхний кирпич лежит на двух нижних, накрывая собой стык. Стык нижних должен приходиться примерно на середину верхнего(накрывающего) кирпича. Перевязка угла осуществляется по тому же принципу. 5. Как я уже говорил, кирпичи в кладке кладутся таким образом чтобы с огнём и дымом, по возможности, контактировали обожжённые стороны. |
Подготовка кирпича к кладке.
Печь собирается по рядам, подборка чертежей всех рядов называется порядовкой. Обработка кирпичей производится в процессе кладки.
|
Нумерация кирпичей ряда. Каждый ряд предварительно выкладываем без раствора — насухо. Кирпичи подгоняются (стёсываются или подрезаются) так, чтобы вертикальные зазоры составляли 5-10мм, обеспечивалась ровность внешних стен, вертикальность углов, ровность дымовых каналов. Каждый кирпич в ряду нумеруется в соответствии с разработанной схемой. |
|
Шлифовка кирпича.
Одby из ложков печного кирпича может иметь рифлёную поверхность. Последовательность шлифовки: вначале болгаркой с алмазным кругом убираются большие неровности, затем вручную, абразивным камнем (кругом) производится чистовая шлифовка. |
После того, как кирпичи подогнаны и пронумерованы их вымачивают в воде. Вымачивают до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки.
После вымачивания можно ряд класть на раствор.
Существует такое мнение, что мочить печные кирпичи не нужно — для того, чтобы быстрее высохла печь.
Однако, для того чтобы класть чуть смоченные кирпичи, нужно быть хорошим специалистом, так как после нанесения раствора на кирпич есть всего несколько секунд, чтобы его правильно уложить – на сухом кирпиче раствор схватывается очень быстро.
А так как мы далеко не профи и, кроме того, даже среди печников-профессионалов нет единого мнения вымачивать или не вымачивать, мы будем кирпичи вымачивать.
Шамотный кирпич перед кладкой окунаем в воду всего на пару секунд только для того, чтобы смыть пыль. Огнеупорный раствор наносим шпателем или мастерком. Работать нужно очень быстро, так как шамот моментально впитывает влагу раствора.
Шамотное ядро воспринимает на себя неблагоприятное воздействие высокой температуры, оберегая от разрушения массив печи из керамического (глиняного) кирпича. Огнеупорная смесь спекается только в зоне высоких температур — в топке и в районе хайла (выход горячих газов в дымооборот).
Несмотря на то, что прочное сцепление между шамотными кирпичами отсутствует, конструкция шамотного ядра такова, что она устойчива, не подвержена подвижкам и разрушению.
Проблема может быть только в том случае, если вам попался шамотный кирпич плохого качества. Такой кирпич начинает разрушаться (растрескиваться, откалываться) через 2-3 года эксплуатации. Но на 5-6 лет даже такого кирпича хватит.
Потом необходим ремонт.
Уникальность кирпичных печей состоит в том, что они абсолютно ремонтопригодны.
Например, в печи о которой я буду рассказывать, несложно полностью заменить шамотное ядро, разобрав боковину печи.
При кладке шамотного ядра необходимо внимательно следить за тем, чтобы расстояние между кирпичами шамотного ядра и массивом печи составляло 8-10мм. Это необходимо для свободного теплового расширения шамотного ядра от воздействия высоких температур и беспрепятственного прохода вторичного воздуха от дверок ВВ к
Ни в коем случае в процессе кладки нельзя перевязывать керамический и шамотный кирпичи между собой!
Керамический и шамотный кирпичи имеют разные коэффициенты теплового расширения и такая кладка быстро разрушится.
Правильная кладка кирпичей
Схема кладки фундамента под печь.
Занимаясь кладкой кирпичей, требуется постоянно проверять вертикальность сооружения отвесом. Подобные проверки требуется делать примерно через три ряда. В работе на горизонтальность кладка проверяется с помощью уровня с рейкой. Как известно, в ходе кладки кирпич довольно часто требуется колоть, а порой и перерубать. Прежде чем произвести подобное, сделайте на кирпиче насечку. Благодаря этому несложному элементу вы значительно облегчите себе работу.
Для получения тонкого шва следует соблюдать некоторые нюансы. В частности, слой выкладываемого раствора непременно должен быть тонким, но в то же время швы должны быть полными и плотно друг к другу прилегать, чтобы не возникло пустот или раковин. Кроме того, глину на кирпич мажут руками, можно кельмой, прощупывая при этом пальцами и разравнивая на требуемую толщину. Это необходимо, чтобы в слое раствора не пропустить оставшихся комочков и крупных песчинок.
После того как слой раствора наложен, на него начинают укладывать кирпичи, которые предварительно важно пригнать насухо сразу на полный ряд. Далее из ящика забирают готовый раствор, подобранный кирпич размещают левой рукой, аккуратно намазывают под него смесь
Раствор выравнивается пальцами по ряду, который выложен ранее. В данном случае на руке остается раствор, его счищают ребром кирпича. Следующий шаг – это укладывание кирпича левой рукой на смесь, когда используя легкий нажим, его продвигают, обеспечивая при этом притирку в швах.
Полезные советы
Что касается раствора
Для экономии времени и сил при кладке облицовочного ряда оклейте его малярным скотчем шириной 60 см. Это позволит вам не отвлекаться постоянно на то, чтобы проверять раствор на лицевой стороне кирпичей. Просто когда раствор схватиться, можно удалить скотч и обмести кладку щеткой с жесткой щетиной.
Раствор для кладки можно приготовить самостоятельно, а можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор сейчас немалый. Смотрите, чтобы смесь была огнеупорная. Фасовка ее различная от 5 до 25 кг. Если вы кладете печь, то лучше брать сразу большую упаковку. Для косметического ремонта можно использовать и 5 кг.
Так как керамический кирпич выдерживает нагрев до 650 градусов, то для сохранения кладки в целостности нужно изолировать шамот (кладку) при помощи картона толщиной не меньше 5 мм.
Что касается процесса кладки
Для облегчения процесса кладки в определённых местах конструкции, а также для большего наглядного эффекта нужно пользоваться обычным металлическим уголком на 50 мм. Снаружи его должно быть не видно, но кирпичи он должен прижимать с двух сторон.
По мнению профессионалов на «надпечье» понадобиться шесть уголков, причем длина каждого не должна быть больше 75-80 см (в противном случае от нагрева уголок деформируется и провиснет).
Для соблюдения элементарных правил безопасности и для придания печи приглядного вида лучше всего не использовать на лицевой стороне металлические уголки. Его целесообразно заменить клиновидным замком.
Ваша печь будет служить верой и правдой долгие годы, если все её составные части (заслонка, колосники, дверцы и т.п.) будут уложены в пазы глубиной, соответствующей толщине фурнитуры.
Для лицевой части перемычек применяйте металлические шпильки с резьбой диаметром не меньше 16 мм. Их использование позволит удобно сформировать отделку на лицевой части печи, не употребляя для удержания кирпичей уголки.
После того, как подготовили кирпич для перемычки, сверлим посередине отверстие, насаживаем на шпильку и промазываем все раствором. Затем стягиваем. Когда уложили перемычку на место и «на взгляд» определили провисание, конструкцию стоит укрепить еще одной шпилькой.
Формовочные кирпичи есть возможность изготовить самостоятельно, даже если вы не специалист высокого профиля. Главное терпение и желание. Зачастую хочется украсить кладку печи элементами декора (закругленные края, в стиле армир, фигурные и т.п.).
Всё, что понадобиться – это шлифовальная машинка, отрезной алмазный круг по керамике и помощник, которому нужно будет постоянно поливать водой кирпичи в процессе шлифовки.
Не забывайте о мерах безопасности при работе со шлифмашинкой во избежание травм и попадания пыли в органы дыхания и зрения.
Что касается ровного шва
Есть некоторые хитрости для выкладывания идеально ровного шва. На ряд кладки стоит уложить два металлических четырехугольных прута с толщиной равной толщине шва. Как правило, 8 мм. Сверху накладывается раствор. Затем кирпичи. Прутья же вынимать после укладки последнего кирпича в ряду. Но! Осаживать кирпичи после этой процедуры уже нельзя! Иначе пойдет деформация кладки.
Знайте, если вы не хотите разрушить кладку, то длина пруда должна быть не более метра. Для облегчения скольжения прута в момент вынимания из раствора следует его смазать отработанным маслом или тавтом.
В моде сейчас каминные арки. Примените фантазию, немного больше времени. Для создания арки можно как наиболее простой способ применить гипсокартон с толщиной 12 мм. Процесс несложный: вырезаем арку необходимой вам формы, устанавливаем на рабочее место, прижимаем к основанию при помощи чего-то подручного и выкладываем, подготовленные нужной формы кирпичи по направляющей шаблона.
Что касается кладки трубы
Основная ошибка при выкладывании трубы – наклон более 5 градусов относительно основания. Это недопустимо, так как приведет к трудоемкому исправлению работы. Есть возможность не допустить такой промашки: сначала выкладываете основание трубы.
Потом с помощью отвеса определяете на крыше точку, куда должна выйти ваша труба и закрепляете саморез. И так по каждому углу трубы. Далее натяните яркие нити от основания к крыше и производите кладку именно ориентируясь на них. Как советуют профессионалы, лучше всего труба кладкой 1,5 × 2 кирпича.
Труба должна быть от конька кровли на 1,5 м или больше и по высоте выступать на 0,5 м.
После возведения трубы её нужно будет хорошенько изолировать. О том как это правильно сделать вы можете ознакомиться вот здесь .
Важные напоминания
Для правильной и эффективной работы печи и в целях безопасности необходимо соблюдать такие правила топки:
- Нужно закрывать при процессе горения топлива не только дверку топливника, но и частично вьюшку с задвижкой.
- Только по окончании сильного прогорания дров, когда меж ними будут большие пустоты (через них поступает воздух, охлаждающий печку), допускается легкое шевеление дров.
- Выгорающие головешки и угли должны быть в центре топливника на пути тяги. Их обкладывают горящими углями. При этом силу тяги уменьшают.
- Если на сгоревших углях пламя приобрело синий цвет, а потом исчезло, получится угарный газ. В этом случае угли придвигают ближе к дверце, разравнивая их по площади решетки. Дверцу плотно закрывают, а трубу открывают на 10 минут для окончательного выхода угарного газа.
- Не рекомендуется на ночь топить печь дровами. Соблюдение данного правила поможет избежать тяжелого отравления угарным газом, способного привести к гибели людей.
- Для отвода из печи газов, применяя каменный уголь или торф, в дымовой задвижке проделывают отверстие диаметром 15 миллиметров.
- Так как дверца зольника регулирует подачу воздуха в печь, зольник обязан соответствовать размерам колосниковой решетки.
- Если топят каменным углем, вначале сжигают в печи дрова, а затем насыпают каменный уголь на горящие угли дров слоем 60 миллиметров. После того как этот слой угля разгорится, высыпают следующий слой толщиной 150 миллиметров. Его необходимо выдерживать во время всего процесса топки. В данном случае печь будет долго, хорошо и равномерно прогреваться.
- Не допускайте щелей в печной кладке. Нужно следить, чтобы печные приборы закрывали плотно печь, снабжая равномерное прогревание печи.
- Нарушение внутренних перегородок печи может быть причиной неравномерного нагревания. С целью исправить этот недостаток необходимо разобрать одну из стен печи, переложить перегородки и снова заложить печь. Нельзя даже маленькие трещины оставлять в печи.
- Пол под печью устилают войлоком, который вымачивают в жидкой глине, и укрывают кровельной сталью, которая окрашена масляной краской с обоих сторон.
- Кладку печи иногда ведут на шанцах — столбиках, состоящих из двух рядов кирпича на всю ширину печи. Они образуют воздушную прослойку между подом и полом печи, способствуя вентиляции пространства и охлаждению. Между ними сохраняют расстояние 7-13 миллиметров и перекрывают сверху их подом печи, состоящим из двух рядов кирпичной кладки. Она должна быть строго горизонтальной.
Средняя продолжительность топки печей — 1-1,5 часа. Поверхность печи после топки в редких случаях нагревается до 900 градусов по Цельсию. Нормальная температура нагрева печи — 700 градусов по Цельсию. Когда слишком высока температура, выделяется от сгоревшей на печи пыли неприятный запах. Однако печь в любом случае не стоит перегревать. В результате ее перегрева образуются трещины, и может быть расстройство печной кладки.
Слишком большую печь, которую топят не каждый день, строить невыгодно. Она займет много места в здании, которое сильно перегревается. Для охлаждения такого помещения открывают форточки, что влечет за собой лишний расход топлива, а это недопустимо, когда необходимо правильно топить печь.
Ответы знатоков
%username%:
первую чуть приоткрой чтоб тянуло а когда полностью прогорит закроеш полностью
Виталий Руденко:
две заслонки делаются для переключения печи на летний и зимний режимы работы. зимой открываешь не полностью заслонку, которая пускает горячий дым в колодцы обогревателя. летом открывается прямой ток, жар уходит напрямую в трубу
игорь и:
чуть-чуть не так. одна заслонка (летний вариант) прямой ход в трубу и заодно работает как прогрев трубы (если долго не топили) !!!вторая —перекрывает трубу полностью!!! т. е. , открыл 2 сразу и минут через 10 одну закрыл полностью (тогда дым пойдет не напрямую в трубу, а через щиток и лежанку!!!) (летнюю—зимой вообще открывать нет смысла!!!)
Улыбка Кота:
Вертикальная заслонка — ход в колена — для зимы. Горизонтальная — в шахту трубы, обе открыть сначала, растопить, затем задвинуть горизонтальную полностью, а вертикальную — после того, как угли прогорят.
ЗАБАНЕН:
у меня две, потому, что труба длинная-чтоб не остывала одна на 2м, вторая 4м под потолком.
bart Фамилия:
Елена Спицына:
дед михей:
Не будут кирпичи прогреваться.испробовано на буржуйке.
L:
можно
Ravza95:
Может и можно, но нарушится тепловой баланс. Могут стенки быстро прогореть. Или оставлять воздушный промежуток между стенками печки и кирпичем, для циркуляции воздуха и отвода тепла. На стенках сбоку решетка, как раз для такой вентиляции.
Alex Mishin:
Она на это не рассчитана, поэтому может быстро прогореть.Специалисты, которые ее проектировали, знали, что делали, а Вы, не имея в данной области никакого образования, так же «улучшите» чужую разработку, как Левша у Лескова блоху: подковал ее — и она не смогла прыгать…
Aleksandr:
Надо просто брать другую печь с аккумулятором тепла. Поверьте, ни чего хорошего не выйдет.Зачем печи длительного горения аккумулятор — в ней закладка дров должна тлеть 4-8 часов, бывают и на большее…. если только не фуфло.
bart Фамилия:
если сделаете зазоры, то не прогреется кирпич, если в плотную то печь будет перегреваться и быстрее прогоритлучше поставьте на печь экономайзервыглядит вот так .remix-kamin /product/ehkonomajzer/эта нашлепка на дымоход, которая снимает с трубы теплоили же еще есть вентиляторы которые крутятся за счет тепла от печи и распределяют тепло по комнате.
Колпаковая печь
Еще один вид печи – колпаковая. У нее очень высокий КПД – до 70%. Она саморегулирующая и это плюс данного типа. Дымовые газы сначала полностью выгорают под колпаком, прежде чем перейти в дымоход. При этом все тепло отдается печи. Здесь действует принцип газовой вьюшки: когда штатная заслонка закрыта, подколпачные газы исключают выпуск из хайла холодного воздуха. Это обеспечивает оптимальный режим печи. Т.е. даже при временно открытой вьюшке угар не образуется.
У такого типа печи довольно сложная конструкция и работает она только для отопления, поэтому варочную поверхность приспособить к ней не получится.
Лучшие ответы
ЕслиВЖизниТвоейЖопа,ДелайОпаОпа:
у нас все в процессе топки полностью открытую задвигают по чуть чуть и окончательно закрывают когда все угли перегорели
Рыночные Отношения:
сразу закрывайте
Серый:
обычно две заслонки, одна «летняя» — прямая, другая «зимняя»- через каналы комеля, летняя, как только разгорится-закрывать, а зимнюю закрывают полностью, когда все прогорит, чтобы тепло не уходило в атмосферу. и каждой печки свой характер
Абыр Вал:
Хм, всегда топил с полностью открытыми заслонкой и поддувалом. Небось, наэкономил бы.
Фрида:
думаю, что вы правы по логике
Сергей Курбанов:
У каждого своя печка. тут главное знать, что закрывать ЭТУ заслонку ПОКА ВСЁ НЕ ПРОГОРИТ НЕЛЬЗЯ! УГОРИТЕ! А остальное.. . скажу вам по секрету, кроме заслонки есть ещё и ПОДДУВАЛО! Т. е. правильно поддувальная крышка. И вот открывая или закрывая её можно так же добиться уровня горения нормального. Так что заслонку мы не трогаем совсем, т. е. открыта, я тягу регулируем поддувом. НО если у вас русская печь, без поддувальной крышки, без колосников..
то у вас может стоять ещё и вьшка, чем так же можно перекрывать печь, КОГДА ВСЁ ПРОГОРИТ конечно.Смысл здесь в том, что разная печь по разному растапливается. К тому же (вы наверное замечали) что задвижку можно ешё прикрыть, когда печь прогреется, что вы и делаете
Так что важно именно не угореть от дыма.
ТатьЯНА:
Когда все дрова прогорели и угли мерцают красным огоньком.. . Опасно закрывать, если перемешав угли, есть хоть один синий огонек.
Схемы кладки печи из кирпича
Теперь что касается схемы кладки печи из кирпича. Выделяют два вида: голландские и шведские. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.
Голландская схема:
- проста в реализации,
- газовый конвектор проходит последовательно по всем каналам,
- конвектор и топка соединены лишь хайлом, что дает возможность соорудить печь в помещении разной планировке, но низкий КПД (до 40%),
- сложность в обустройстве нагрева воды, при нарушении циркуляции КПД уменьшится и возрастет отдача сажи.
Шведская схема:
- КПД составляет до 60%
- представляет собой камерную печь: камерой является духовка, ее окутывают раскаленные газы. От низа до потолка идет вертикальный канал конвектора, который расположен за духовкой. В специальной нише идет нагревание варочной поверхности.
У шведских печей есть свои плюсы:
- духовка и конвектор энергетически независимы от части с топкой. Поэтому духовку возможно снабдить теплообменником ГВС с баком накопителем. Местом для расположения бака может служить сушка или перекрытие печи. Теплообменник двух видов: W или U.
- дымовые газы догорают в камерной части возведения. До конвектора они доходят при температуре до 800 градусов. Оттого конвектор делают из кирпича с использованием цементно-песчаной состава.
- так как конвектор — узкий и высокий, то помещение прогревается равномерно везде
- часть дымовых газов могут быть с камеры запущены в лежанку, после этого сделать оборот в конвекторе и характеристики печи при этом не изменяться
- конвектор возможно изменять в габаритах, вращать и сдвигать касательно к камерной части. Это позволяет устанавливать шведскую печь в любое помещение и обогреваться сразу могут несколько комнат
Под шведскую печь обязательно нужно конструировать фундамент. Это связано с тем, что в нешироком и невысоком сооружении на различной высоте напряжения тепла неодинаковы и печь может быть неустойчивой. Правильно и безопасно сложить такую печь вам поможет опытный специалист.
Как устанавливать дверцы
Схема кладки печки по рядам.
Возле рамок дверец кладку ведут с особой тщательностью. Кладка и рамка должны неизменно иметь между собой зазор по высоте и ширине до 5 мм. Это необходимый пункт, ведь при нагревании происходит расширение рамки, а при охлаждении она опять сжимается. При плотном примыкании кладки к рамке происходит постепенное раздвижение кирпича и кладка впоследствии разрушается. Рамка разделяется с кладкой асбестовой лентой, обмазанной глиняным раствором. Если оставить лишь раствор, то он быстро выкрошится.
Рамку дверец непосредственно к кладке закрепляют с помощью ручек в четырех местах. Для этого используют мочки, свитые проволочки, их 4 шт. Чтобы оптимально закрепить мочки, в рамках нужны отверстия
Важно, чтобы концы мочек были глубоко и надежно заделаны в швы. Для этого к ним привязывают гвозди без шляпок, их длина примерно 120 мм
Благодаря таким гвоздям, вязка оказывается прочно защемленной в швах. Используют вместо проволоки лапки, выполненные из полоскового железа, при их защемлении в швах крепление более надежное по сравнению с проволочными мочками.
Не следует применять рамку дверцы в качестве опоры для укладки кирпича.
Лучше для этой цели применять дополнительно чугунную либо стальную полоску, можно сделать перемычку. По мнению специалистов, все-таки лучше предпочесть перемычку. Если топочные отверстия имеют ширину, не превышающую 35 см, их можно перекрывать изразцом, длина изразца 40 см и более. Изразец подготавливается заранее, кромки отпиливаются, кладутся вверх поливной стороной.
Правила непосредственной кладки печи из кирпича
Строение печи так же начинается с возведения для неё фундамента. И об этом вы можете почитать в статье «Как правильно сделать фундамент под печь ».
- Фундамент делаем одной плитой из железобетона. Когда фундамент на шанцах, используется ленточный фундамент с применением бутового камня. Фундамент должен превышать размеры тела не менее чем на 5 см. сверху укладывается три слоя рубероида в качестве изоляции. После 5 мм асбеста и далее кровельное листовое железо. На него укладываем смоченный в негустом составе для кладки лист войлока. Перед началом работ подождите высыхания войлока. Отдельный фундамент нужен почти для всех сооружений из кирпича из-за достаточно тяжёлого веса. Если у вас пол на лагах – необходимо сначала укрепить его с помощью перемычек. Когда под домом монолитный фундамент, можно просто положить подстилку и начинать выкладывать.
- Кладка самой печи с наружной стороны проходит с помощью красного кирпича на цементно-песчаную смесь (глиняную применять нежелательно по ряду причин). Так получается подтопочная часть конструкции. Жаровая или топочная часть кладется из керамического кирпича, чередуя с шамотным кирпичом.
- Перед дверцей, затворяющей поддувало, и творилом в зоне пола металлический лист для кровли кладётся на подушку из асбеста 5 мм. Один его край с коренной стороны закладывают сверху в ближайший шов между кирпичами. Лист должен выступать на 0,3 м, а в бока – на 0,15 м и больше. Выступающие края сгибают и прибивают к полу.
- В газовом конвекторе канальные переходы в нижней области должны быть на ½ больше верхних. (Для справки: перетоки – нижние каналы, перевалы — верхние). Зачем? Для облегчения удаления скопившейся сажей внизу. С этой же целью края верхних каналов закругляют.
- При температуре в дымоходе не более 800 печь конструируют из обычного кирпича с цементно-песчаной смесью. Дымоход в случае надобности разделяют базальтовым картоном или асбестом толщиной не менее 5 см, что определено противопожарной безопасностью.
- Барьером для ветра служит распушка, которая выполняет аэродинамическую роль и помогает избежать дымления печи. Высота ее должна быть 2 ряда из кирпича. Выступ за дымовую трубу – в полкирпича.
Загрузка...
